Легкая крыша своими руками. Самостоятельное возведение крыши частного дома

Крыша дома - один из основных элементов комфортного жилого здания. При возведении кровли любого типа осуществляются обязательные этапы работ, позволяющие создать надёжную защиту для жилья.

Особенности основных видов крыш

Перед строительством обязательно выбирают тип крыши для здания. Основные базовые варианты различны и могут комбинироваться друг с другом, создавая оригинальные конструкции.

Крыша сложной формы требует профессионального расчёта и опыта в строительстве

В строительстве частных домов особенно востребованы несколько вариантов, отличающиеся формой, эксплуатационными характеристиками, внешним видом и другими особенностями. Основными являются следующие варианты:

• двускатная - распространённый и простой вариант крыши для частного дома. Треугольная форма конструкции предполагает два ската, угол наклона которых может быть различным. Торцевые части крыши вертикальны и часто оснащены окнами для мансарды или чердака;

  Двухскатная крыша может выглядеть очень оригинально

• четырёхскатная вальмовая система представляет собой два длинных ската и две наклонные поверхности на торцах здания. Все эти плоскости соединяются наверху, образуя конёк крыши. Угол наклона может быть от 20 до 45°;

  Вальмовая крыша подходит для длинного и просторного здания

• мансардная крыша удобна при обустройстве функционального чердачного помещения. Каркас имеет два верхних и два нижних ската с разными углами наклона соответственно. Такая крыша ещё называется ломаной, но она позволяет получить высокий потолок в мансарде;

  Ломаная вальмовая крыша обеспечивает высокий потолок мансарды

• комбинированная крыша может состоять из нескольких видов каркасов. Например, вальмовую конструкцию часто дополняют небольшими двускатными кровлями пристроек. И также возможно комбинирование и других видов крыш.

  Комбинированная крыша выглядит эффектно и красиво

• односкатная крыша - наиболее простой вариант, представляющий собой наклонную плоскость. Для жилого дома такие крыши непрактичны и используются редко, так как недостаточно хорошо защищают здание от осадков.

  Жилой дом может представлять собой комплекс строений с односкатными крышами

Более сложными вариантами, чем вышеперечисленные, являются многощипцовая и ломаная крыши. Первый вид характеризуется множеством угловых выступов, в результате чего образуется сложная конструкция. Проектирование и возведение такого каркаса трудно делать в связи с необходимостью максимально точного расчёта параметров для создания надёжной конструкции.

Многощипцовая крыша может быть дополнена вальмовыми скатами

Ломаная форма с внутренним углом излома позволяет сделать здание оригинальным без особенных сложностей в проектировании, но точный расчёт угла наклона скатов и других параметров является обязательным условием. В этом случае характерна асимметричность для ломаной крыши с внутренним углом. Например, одна сторона представляет собой ровный скат, а вторая переломлена на две части.

Внутренний излом крыши может располагаться над пристройкой

Все варианты кровель обязательно проектируются перед строительством. Это позволяет создать конструкцию с параметрами, соответствующими снеговым и ветровым нагрузкам, обеспечить эффективный отвод осадков с поверхности крыши и долговечность сооружения.

Точный расчёт - обязательный этап работ

Фотогалерея: виды крыш жилых домов

Множество скатов образуют шатровую крышу
Сочетание конусообразной кровли и скатного каркаса - оригинальное решение для жилого дома
Односкатная крыша не практична, но проста в сооружении
Двускатная крыша может быть дополнена пристройкой с трёхскатной кровлей
Многощипцовый вариант не позволяет создать просторную мансарду на чердаке
Многощипцовая крыша сложна в строительстве, но практична для обустройства мансардных окон
Асимметричная кровля требует точного расчёта нагрузки на несущие стены

Расчёт параметров: основные моменты

При проектировании проводится комплекс вычислений, направленный на определение ключевых параметров будущей конструкции. Эти показатели должны соответствовать количеству осадков, характерному для региона, материалу стен здания, архитектурным особенностям дома.

По карте легко определить значение нагрузки, которой может подвергаться кровля

Для этого осуществляется расчёт таких показателей, как:

• расчёт для стропильных и накосных ног выполняется с помощью общих рекомендаций. В исключительных случаях, например, при возведении чрезвычайно сложных кровель проводится профессиональный расчёт параметров;
• шаг между стропилами подбирается в зависимости от удобства укладки теплоизоляционного материала. Например, плиты минеральной ваты монтируют плотно между стропилами и, соответственно, расстояние между опорами должно быть равно ширине плит;
• брус и доски для каркаса часто используют универсальных размеров. Так для мауэрлата нужны элементы с сечением 150х150 мм, для стоек - 100х150 или 150х150 мм, для подкосов - 100х150 или 50х150 мм с учётом удобства соединения с элементами стропил, для прогонов - 200х200 мм, для затяжек - 50х150 мм;
• высота стропильных ног подбирается в зависимости от толщины утеплителя и с учётом того, что между теплоизолятором и пароизоляционной плёнкой должен быть зазор в 3–4 см для вентиляции;

От угла наклона зависит эффективный отвод осадков

Оптимальный уклон крыши составляет 40–45°, наклон двускатной кровли - 30–45°, а для односкатной подходит угол в 25–30°. Толщина теплоизоляционного слоя, шаг обрешётки зависят от типа внешнего кровельного материала, климатических условий, используемого утеплителя.

При определении угла наклона следует учитывать рекомендуемые минимальные значения

При расчёте важно определить следующие параметры:

• вес деревянных компонентов системы определяется по формуле: m=rV, где V - общий объем мауэрлата, r - плотность дерева. Объем рассчитывают по формуле: V=SL, где L - длина бруса (периметр), S - сечение бруса;
• расчёт паро- и гидроизоляции проводится аналогично примеру: для двускатной крыши с длиной ската 5 метров, а шириной 4 метра площадь кровли составит 5м * 4м * 2 ската = 40 м 2 . Затем умножим этот показатель на 15% (на нахлёст) и в результате получим 40 м 2 + (40 м 2 * 15 / 100) = 46 м 2 ;
• расчёт основных и второстепенных нагрузок определяется с помощью специальных онлайн-калькуляторов, где вводятся имеющиеся показатели крыши и получается нужный результат.

Как рассчитать материалы

Материалы рассчитываются по разным формулам:

• металлочерепица - измеряется размер одного её листа, затем выполняется количественный расчёт по формуле: N=(L ck< ÷L листа)×(В ck ÷В листа), где L ck – длина ската, L листа – ширина листа металлочерепицы, В ck – ширина ската, В листа – длина листа металлочерепицы;
• ондулин - чтобы вычислить материалы для кровли, нужно правильно определить площадь крыши, потом разделить на минимально полезную площадь кровельного материала (1,64), затем получают точное значение количества материала, необходимого для строительства;
• битумная черепица - расчёт ведётся по формуле: N=S×K÷3, где N - количество рулонов мягких материалов для кровли, S - площадь крыши, м 2 , К - коэффициент архитектурной сложности крыши.

Таблица: расчёт сечения стропил

Материалы для возведения крыши

Стропильная система для крыши частного дома возводится из деревянного бруса, а дополнительные элементы - из досок. Все материалы не должны иметь следов гниения, трещин, деформации, так как это приведёт к снижению срока службы и надёжности кровли. Это требование актуально при выборе древесины для всех вышеперечисленных видов крыш частного дома.

Качественная древесина для стропил обеспечит долговечность крыши

При выборе материалов нужно учесть следующие особенности:

• утеплитель подбирается в зависимости от климатических условий, а также с учётом того, будет ли чердак жилым или нет. Теплоизолятор не должен впитывать влагу, подвергаться гниению и деформации. Популярны для утепления плиты минеральной ваты, пенополиуретан;

  Минвата обеспечивает комфорт и удерживает тепло внутри дома

• гидро- и пароизоляционная плёнки предотвращают скопление конденсата и проникновение влаги внутрь помещения. Материалы представлены в ассортименте разных производителей, отличаются характеристиками и сроком службы. При выборе следует акцентировать внимание на прочности, долговечности материалов;

  Гидроизоляционная плёнка крепится под кровельным покрытием

• внешнее кровельное покрытие подбирается в зависимости от климатических условий, обильности осадков, крутости уклона ската. Металлочерепица, профнастил, керамочерепица, мягкие материалы популярны для обустройства крыши, но для монтажа каждого из них нужен оптимальный уклон скатов.

  Металлочерепица популярна и удобна в монтаже на крыше

При выборе материалов для возведения кровли стоит руководствоваться высоким качеством структур. Все компоненты должны иметь характеристики, соответствующие условиям эксплуатации.

Видео: особенности выбора кровельных материалов и конструкции крыши

Элементы крыши и чертежи каркаса

Любая кровля имеет основу из каркаса, который состоит из нескольких важных элементов, необходимых для прочности сооружения. В разных видах крыш компоненты могут варьироваться, но существуют основные детали, без которых не обойдётся ни одна кровля. Таковыми являются:

• мауэрлат представляет собой брус, уложенный по периметру стен здания. Эта часть служит опорой для стропильных ног и других элементов крыши;

  На мауэрлат, оснащенный гидроизоляцией, монтируют стропильные ноги

• комплекс из стропил образует каркас кровли нужной формы и с оптимальными параметрами. Стропила выполняют из прочного бруса, устанавливают на равном расстоянии друг от друга;

  Стропильные ноги образуют систему стропил, каркас крыши

• конёк представляет собой зону соединения скатов крыши. Такая деталь отсутствует в односкатном и шатровом вариантах кровель. В каркасе конёк представлен в виде бруса, крепящегося в области соединения стропильных ног;

  Для обустройства конька снаружи используют специальные уголки и другие детали

• обрешётка выполняется из комплекса досок и служит для удобного монтажа утеплителя, увеличения жёсткости каркаса, фиксации внешнего кровельного покрытия. В области ендовы (место соединения двух плоскостей крыши с внутренним изломом) монтируется сплошная обрешётка без промежутков между досками.

  Обрешётка из досок позволяет легко монтировать кровельный материал

Перед началом строительства осуществляется проектирование и разрабатываются общие чертежи крыши. При необходимости можно создать чертёж отдельных элементов, например, обрешётки. На схеме должно быть указано расположение каждой детали, размеры составляющих и особенности их соединения.

На общем чертеже отражают расположение основных компонентов крыши

Если кровля имеет сложную форму со множеством скатов, внутренними углами, мансардными окнами и другими деталями, то лучше всего разработать подробный и профессиональный чертёж стропильной системы.

Профессиональный план стропильной системы создает грамотный специалист

Доборные элементы

Для дополнения внешнего вида и обеспечения максимальной функциональности крыши используют доборные элементы. Они подбираются в зависимости от типа кровельного материала. Основными являются такие детали, как:

• конёк необходим для защиты стыков скатов крыши. Для мягкого или металлического кровельного материала подбираются соответствующие варианты конька;

  Стыки скатов обязательно защищают коньком для кровли

• торцевая планка предотвращает попадание влаги с торца кровли. Элемент выполнен из металла и имеет цветное полимерное покрытие;

  Торцевая планка монтируется по краю кровли

• ендова представляет собой металлический уголок, монтирующийся на стыке двух скатов с внутренним углом. Элемент предотвращает попадание влаги и пыли под покрытие.

  Ендова крепится вместе с уплотнителем для лучшей гидроизоляции

Фотогалерея: варианты чертежей крыши

На техническом рисунке подробно отражено расположение каждой детали каркаса
Профессиональный чертёж содержит всю информацию о параметрах кровли и сложных узлах
Параметры деталей указывают непосредственно на чертеже
Для крыши любой формы требуется план стропильной системы
При разработке чертежа учитывают структуру кровельного пирога
Простые технические рисунки отдельных компонентов крыши упрощают понимание их расположения
План стропил обеспечивает правильную фиксацию всех элементов

После выбора типа кровли и материалов, расчёта параметров и проектирования осуществляется комплекс строительных работ. Эти мероприятия разделяются на несколько этапов, каждый из которых обладает определёнными особенностями. Полный комплекс работ позволяет создать прочную, утеплённую кровлю, устойчивую к осадкам и механическим воздействиям.

Возведение крыши любого типа требует поэтапных действий

Монтаж системы стропил

Фиксация системы стропил осуществляется на мауэрлат с сечением не менее 10х10 см, предварительно обработанный гидроизолирующим битумом или обёрнутый в рулонный гидроизоляционный материал. По периметру стен закрепляют брусья мауэрлата с помощью анкерных болтов, соединяя компоненты опоры между собой. И также все деревянные элементы кровли следует обязательно обработать антисептиками для древесины, что предотвратит гниение. Далее проводятся следующие действия по монтажу стропильной системы:

1. Крепить стропильные ноги к мауэрлату можно методом врезки в мауэрлат или используя специальные кронштейны. В первом случае потребуется вырезать отверстия в мауэрлате под каждую стропильную ногу и поэтому популярен менее трудозатратный метод - кронштейны, которые просто прикручивают в местах расположения опор, устанавливают брусья стропил и закрепляют их шурупами или болтами.

   Стропила важно надёжно зафиксировать на мауэрлате

2. Верхние края стропил можно соединить методом обрезки торцов под углом, прикрепляя доски металлическими пластинами и болтами. Для дополнительной жёсткости на расстоянии около 1/4 от высоты каркаса устанавливают горизонтальные затяжки из досок сечением 100х50 мм, соединяя ими параллельные стропильные ноги.

   Затяжки обеспечивают прочность и жёсткость конструкции

3. Соединить верхние части стропил можно внахлёст, выполнив врубку на половину сечения и просверлив отверстия для болтов, которые должны иметь широкие шайбы.

   Методом врубки можно надёжно зафиксировать стропильные ноги в верхней части

4. Таким образом, следует установить сначала крайние стропильные ноги, а затем на одинаковом расстоянии друг от друга монтировать остальные элементы.

   Комплекс стропил является основой каркаса крыши

Видео: особенности закрепления стропильной системы

Создание обрешётки

Установка стропил - важный и ответственный этап работ. Сначала проводится фиксация гидроизоляционной плёнки. Для этого материал разворачивают, закрепляют на крайней стропильной ноге скобами и степлером. Затем проводится фиксация полотна на каждой опоре, а последующие элементы монтируют с нахлестом около 10 см. Метод укладки может отличаться в зависимости от типа плёнки. После этого этапа создают обрешётку для кровельного покрытия. Комплекс работ предполагает следующие действия:

1. Для обрешётки подходят качественные доски сечением 100х25 мм, а длина элементов должна быть достаточной для перекрытия двух шагов стропильных ног. Крепить доски обрешётки нужно на гвозди длиной не менее 100 мм.

   Доски обрешётки укладывают на равном расстоянии друг от друга

2. Доски обрешётки, находящиеся в области конька, должны стоять максимально близко друг к другу. Стык элементов осуществляется на опорах, а расстояние между торцами не должно быть более 5 см.

   В зоне конька доски укладывают плотно, что способствует прочности конструкции

3. Тип обрешётки подбирается в зависимости от кровельного покрытия. Например, для мягкой черепицы требуется сплошная основа, а для металлочерепицы или профнастила оптимальна укладка досок на расстоянии около 50 см друг от друга. Точный параметр зависит от габаритов кровельного материала.

   От качества укладки обрешётки зависит прочность кровельного покрытия

Видео: особенности укладки обрешётки

Обустройство вентиляции кровли

Обрешётка крыши обустраивается поверх гидроизоляционной плёнки, а далее требуется монтаж контробрешётки - комплекса досок сечением 50х50 мм, которые устанавливаются для обеспечения вентиляционного зазора. Это позволяет предотвратить скопление влаги на гидроизоляционной плёнке и вывести конденсат наружу. А также для обеспечения вентиляции крыши нужны следующие действия:

• установка вентилируемого конька особенно актуальна для мягкой кровли, укладываемой на сплошную обрешётку;

  Вентилируемый конёк монтируется на шурупы и обеспечивает вывод влаги

• вентиляцию мансардной крыши можно организовать с помощью специальных дефлекторов, которые устанавливают по всей поверхности кровли. Их количество зависит от площади крыши;

  Дефлектор можно сочетать с вентилируемым коньком крыши

• соблюдение правильного обустройства кровельного пирога позволяет предотвратить скопление влаги. Для этого в нём создаётся вентиляционная щель, а вход и выход воздуха осуществляется через карниз и конёк.

  Вентиляционную щель нужно обустроить как в двускатных, так и в более сложных видах крыш

Видео: кровельная вентиляция для гибкой черепицы

Теплоизоляция: основы утепления

Предотвратить теплопотери возможно путём укладки специального материала изнутри помещения под крышей. Для этой цели можно использовать плиты минваты, которые практичны и долговечны. Основные этапы работы с таким материалом:

1. Толщина плит минваты должна быть меньше высоты стропильных ног примерно на 4–5 см. В противном случае следует набить рейки на каждую опору для достижения необходимой высоты. Это нужно для предотвращения образования конденсата и сохранения качества утеплителя.

   Стропила по всей крыше должны иметь одинаковую высоту

2. Плиты минваты плотно укладывают в пространство между стропилами, а небольшие щели заделывают монтажной пеной.

   Плиты минваты удобны в монтаже

3. На доски стропил крепится пароизоляционная плёнка путём фиксации скобами и степлером. Это нужно для защиты утеплителя от влаги, поступающей изнутри помещения. Далее можно проводить финишную отделку крыши.

   После пароизоляции проводится внутренняя отделка мансарды

Для утепления популярны и другие материалы: напыляемый пенополиуретан, пенополистирол, пеноплекс. Применение каждого из них требует соблюдения определённой технологии.

Видео: утепление крыши пенополистиролом изнутри

Виды кровельного покрытия

От внешнего покрытия крыши дома зависит экстерьер здания, уровень защиты от климатических воздействий, теплопотери и другие особенности конструкции. Современные производители предлагают широкий ассортимент кровельных материалов, среди которых особенно практичны и востребованы такие, как:

• профнастил - доступный и надёжный, представленный в большом разнообразии. Наиболее долговечен профнастил с цветным полимерным покрытием;

  Крыша из профнастила выглядит презентабельно и не требует особенного ухода при эксплуатации

• черепица может быть мягкой, металлической, полимерной или керамической. Прочной и практичной является металлочерепица, которая проста в монтаже и устойчива к высоким нагрузкам;

  Металлочерепица может иметь любой цвет и форму рельефа

• мягкая черепица удобна в условиях тёплого климата, так как при температурах ниже -20 °C материал подвержен деформации, а также он не защищает от теплопотерь.

  Мягкая черепица легко монтируется, но подходит для теплого климата

Перед возведением крыши дома следует тщательно подобрать все материалы, ознакомиться с их характеристиками и свойствами, учитывая климатические условия региона. Правильный монтаж и верный расчёт дополнят качественное строительство крыши и обеспечат хорошую защиту здания.

Крыша с двумя скатами – самая распространенная и горячо любимая соотечественниками конструкция. Она прекрасно сочетается с нашими ландшафтными данными, при идеальном исполнении безупречно защищает владельцев от всех возможных погодных невзгод. В двухскатном семействе множество разновидностей, сооружаемых над деревянными и каменными коробками. Их строители придерживаются общих технологических принципов.

Однако в зависимости от материала стен и проектной специфики здания ряд отличий все же имеется. Ярким примером является обустройство домов с полумансардами. Если решено, что сооружаться будет двухскатная крыша своими руками над подобным объектом, с особенностями строительства следует в подробностях ознакомиться.

Для сооружения крыш с двумя скатами есть огромное количество разнообразных решений. Возводят их над квадратными и прямоугольными коробками разной этажности, устраивают с чердаками и без чердаков.

Двускатная технология применима в обустройстве домов с мансардами, если традиционный не устраивает владельцев по эстетическим, архитектурным или чисто техническим причинам. Чаще всего так поступают, если коробки строений сложены из кирпича или бетонных блоков, реже, если стопы строений брусовые или бревенчатые.

При сооружении крыши «углом» над постройкой с половинчатой мансардой стенки коробки заменяют нижний ярус стропильных ног. Стропила в таких ситуациях опираются не на прогонные конструкции, характерные для мансардной методы, а прямо на стены через мауэрлат.

Фронтоны в подобных случаях принято возводить до строительства крыши и выкладывать целиком из одного материала. Частичная обшивка верхней части фронтонной стены смотрится некрасиво и редко употребляется даже с целью экономии.

Стропила двухскатных крыш для домов с фронтонами выполняют привычную для них работу:

• Служат каркасом крыши, необходимым для формирования скатов.
• Распределяют компоненты кровельного пирога.
• Удерживают внутреннюю обшивку потолка и верхней части стен мансарды.

Несмотря на факт участия в обустройстве мансарды, стропильные системы коробок с фронтонами не относятся к разряду ломаных. Чердак как таковой они не формируют, на основании чего не входят в категорию чердачных. Следовательно, устраиваются простейшими способами без потолочных балок.

Наличие фронтонов позволяет сократить немалую часть элементов, обеспечивающих жесткость конструкции. Они предотвращают смещение конструктивных составляющих и гарантируют статичность. К тому же сами фронтоны нередко служат компонентами стропильной системы.

В другой статье мы уже выяснили, что в обустройстве строений с цельными фронтонами применяются стандартные , т.е. висячая и наслонная схемы устройства стропильных систем.

Выбор схемы напрямую связан с архитектурным решением основной части дома:

• Если имеется возможность установить коньковый прогон для опирания верхнего края стропилин, они сооружаются согласно наслонной методике.
• Если коньковый прогон установить невозможно, стропильные ноги сооружаются висячим способом.

Установка прогона позволяет существенно разгрузить стропильную систему, потому наслонная схема предпочитается в строительстве малоэтажных домов. В традиционных стропильных каркасах прогон опирают на предназначенную для него конструкцию, которая устанавливается на внутреннюю несущую стенку дома или на ряд опорных столбов.

Однако прогонные конструкции и столбы, расположенные внутри постройки, ощутимо мешают в обустройстве полезного пространства: сокращают площадь помещений и под крышей, и в пределах основной части здания. Вот тут-то и проявляются преимущества коробки с фронтонами – они вполне пригодны в качестве надежных опор под прогон, заменяющих громоздкие опорные сооружения.

Прогон, по сути, мощная балка, проложенная от одной вершины двухскатной крыши к другой. Балка может быть сшита из доски, выполнена из клееного бруса или бревна, скошенного на два или четыре канта. Найти материал для прогона более 6м довольно проблематично. Да и цельнодеревянные длинномерные прогоны устанавливать неразумно, т.к. они под весом будут значительно прогибаться. В таких случаях под прогон монтируют разгружающую шпренгельную ферму, а балку разделяют на два отрезка.

Кроме неудобств с устройством длинных прогонов наслонная технология заставляет задуматься о транспортировке увесистой балки к месту установки и крепления. Для тех, кто думает, как сделать двухскатную крышу так, чтобы вышло недорого, перемещение цельного бруса или бревна на крышу без тяжелой строительной техники станет серьезной проблемой. Если решения у проблемы не находится, оптимальный выбор – висячая технология с устройством стропильных ферм прямо на объекте.

Висячий метод не связан с необходимостью установки конькового прогона, но и не отвергает напрочь его использование как элемента соединения отдельных составляющих в единую систему. Стропильные конструкции висячей категории сооружают преимущественно при перекрытии небольших пролетов. В ряде случаев это единственный выбор из-за невозможности установить дополнительную опору под длинномерный прогон.

Будем считать, что с выбором наслонного или висячего метода сооружения двухскатной крыши углом над домом с каменными фронтонами, самостоятельные строители определились. Тогда следует ознакомиться с одинаковыми для обеих технологий этапами работ.

Вместо привычной мауэрлатной обвязки на стены постройки с фронтонами укладывается два параллельных бруса. Монтируются они заподлицо с внутренней вертикальной поверхностью. К кирпичным стенам брусья мауэрлата крепятся либо анкерными болтами, либо скобами к пробкам их древесины, заложенным при возведении стен. Мауэрлат на бетонных коробках фиксируют через заранее залитый армированный бетонный пояс.

В качестве покрытия крыш над домами с фронтонами используют все виды материалов, применяемых в обустройстве скатных конструкций с соответствующими типами обрешетки. Выбор кровли определяют личные предпочтения владельцев и угол наклона основных элементов крыши. Для отделки крутых скатов приемлем штучный материал, для пологих скатов крупнолистовые и рулонные покрытия.

Вариант #1 – сооружение по наслонной схеме

Основная задача реализации наслонной схемы строительства крыши над коробкой с фронтонами заключается в установке конькового прогона, который может быть:

• Замурованным во фронтонные стенки. Торцы прогона укладываются в созданные специально под них ниши на деревянные подкладки. С обоих краев балка отесывается под углом 60º и окутывается рубероидом или подобным гидроизоляционным представителем. Между материалом стены и деревянной подкладкой аналогично должна быть гидроизоляционная прослойка. Отесанные торцы балки не нужно ничем обертывать, чтобы обеспечить вентиляцию. Деревянным краям прогона в нишах запрещено лежать впритык со стенками, чтобы из-за разницы в теплотехнике материалов не появился конденсат с последующим гниением древесины.
• Пропущенным через стены. Прогон укладывается в сквозные отверстия, устроенные в стенах. По аналогии древесину от материала стены обязана отделять водоотталкивающая прослойка. Сначала настилается гидроизоляция, затем устанавливается деревянная подкладка, сверху которой располагается прогон, обернутый в месте пересечения стены гидроизоляцией.

Второй вариант с пропущенным через стенки коньковым прогоном считается предпочтительным в отношении распределения напряжений. Находящиеся снаружи коробки края балки работают как консоли, стремящиеся выгнуть балку вверх. Действующая на прогон в пределах пролета нагрузка старается прогнуть его вниз.

Направленные в противоположные стороны силы компенсируются, в результате пропущенный через стенки прогон практически не провисает и не деформируется. Второй внушительный плюс: выпуски балки за контур постройки самопроизвольно создают свес кровли. Хотя в первом варианте свес достаточно просто формируется путем выноса краев обрешетки за периметр коробки.

Для изготовления прогонов и с последующим встраиванием в стены, и с пересечением их лучше использовать бревно. В нем сохранена структура волокон. Потому и несущая способность выше, чем у клееного бруса или собранной из доски балки.

Высоту установки прогона выбирают согласно архитектурным особенностям крыши. Чаще всего на мансардных объектах располагают в 2,2-2,5м от запланированной линии пола над перекрытием первого этажа.

Применение наслонной технологии заставляет обращать пристальное внимание на стены, предназначенные служить опорой для прогона. Особенно, если под нишей или сквозным отверстием располагается окно. Над оконным проемом независимо от его размера необходимо устроить не менее 6 рядов кладки с армирующей сеткой. Над проемами в бетонных стенах должны быть ж/б перемычки.

Вариант #2 – устройство крыши висячим методом

Согласно висячей схеме сооружения крыши с двумя скатами стропильные ноги ее каркаса опираются исключительно на стены строения. В простейших висячих конструкциях коньковый прогон вообще не присутствует, но в более ответственных системах может быть использован в качестве направляющей для верха стропильных ног. Т.к. он выполняет функцию вспомогательного элемента, никаких опорных конструкций не предусмотрено. Фронтоны тоже не играют опорной роли: коньковая балка прикрепляется к ним, но не передает нагрузку от веса кровли.

Ввиду того, что крыша сооружается над половинчатой мансардой с частично возведенными стенками, затяжки переносятся выше – на уровень потолочных балок. Путем установки затяжек частично компенсируется распор, передаваемый нижними пятками стропильных ног стенам через мауэрлат. Однако при превышении нагрузки на кровельную систему на мауэрлат все равно будут действовать распирающие силы, выталкивающие брусья за пределы постройки. Потому при сооружении висячих стропильных систем для полумансард крепеж мауэрлата устанавливают чаще и дублируют анкера металлическими пластинами.

Рассмотрим пример устройства крыши по висячим стропильным фермам. Угол установки стропильных ног, формирующих каркас скатов, 40º. Крыша сооружается без утепления, но при желании между стропилами можно уложить теплоизоляционные плиты или маты. Шаг установки стропилин для теплых крыш определяет ширина элементов утеплителя. В рассматриваемом случае он вполне подходящий, равен 60см.

Для изготовления стропилин запасемся доской 50×200мм. Аналогичный материал подойдет для устройства прогона, т.к. ощутимой нагрузки он испытывать не будет. Мауэрлат сделаем из бруса 100×200мм.

Первый этап работ по устройству стропильного каркаса двухскатной крыши по висячей технологии проведем следующим образом:

• Изготовим шаблон нижнего узла для крепления висячей стропильной ноги. Произвольный обрезок доски с сечением материала, заготовленного для производства стропилин, прикладываем к мауэрлату под углом, соответствующим углу наклона скатов. Ориентируемся на уклон фронтона, в нашем случае он составляет 40º. Чертим на обрезке вертикали и горизонтали так, чтобы с внутренней стороны получился «зуб» длинной 5см. Очерченные направления проверяем уровнем, затем по полученным линиям делаем запилы.
• С помощью изготовленного шаблона найдем и отметим точки крепления конькового прогона, выполняющего вспомогательную функцию в нашем примере. Устанавливаем отрезок с запилами на мауэрлат и очерчиваем горизонтальную линию от основания выпиленного нами «зуба» до фронтона. От полученной на фронтоне точки вверх проводим вертикаль. Измеряем вертикальный отрезок, очерченный по фронтону. В примере он составляет 18см.
• Полученное расстояние нужно перенести в верхнюю часть фронтона. На эти 18см опустится нижняя грань коньковой доски. Не забываем, что откладываются они не от самой вершины. Для точности необходимо в вершине начертить равносторонний треугольник, основание которого будет равно ширине доски.
• От нижних углов условного треугольника откладываем вертикальные отрезки длиной по 18см. По полученным точкам вычерчиваем прямоугольник для установки кронштейна под коньковый прогон. Крепим кронштейны, не забывая перед фиксацией проверять направления отвесом и уровнем.
• Измеряем расстояние между низом прямоугольника и линией пола мансарды. Оно необходимо для изготовления временных опор.
• Монтируем временные стойки на уложенную на пол мансарды такую же временную доску. Для удобства опоры фиксируем вспомогательными укосинами. Расстояние между опорами примерно 3м.
• Устанавливаем коньковый прогон на опоры так, чтобы торцы его закрепились в кронштейнах.

Устройство прогона облегчит работы в дальнейшем, ведь опираться верхом стропилины будут непосредственно на него. Временные опоры, укосины и своеобразный лежень по завершению строительства нужно будет демонтировать.

После возведения основы стропильного каркаса приступаем к сооружению висячих стропильных ферм:

• Пользуясь шаблоном, очерчиваем и запиливаем нижний узел на будущей стропильной ноге.
• Измеряем расстояние от края выпиленного зуба до нижней грани конькового прогона. На приложенных к описанию рисунках необходимые для измерения точки обозначены литерами А и В.
• Измеренное расстояние откладываем от зуба на заготовке стропильной ноги и отмечаем точку. От нее чертим линию под углом 130º, получив ее сложением 90º и величины угла наклона скатов 40º.
• Готовую стропилину устанавливаем на предназначенное ей место. К коньковому прогону крепим гвоздями или саморезами, к брусу металлическими уголками с усиливающей перемычкой или скобами.
• Следуя опробованному на практике алгоритму, устанавливаем стропилины с обеих сторон скатной крыши. Народные технологии велят изначально монтировать крайние стропила и натягивать между ними шнурку ради ориентира. Затем по шнурке выставляется весь ряд стропилин. Верхушкам стропильных ног разрешено слегка возвышаться над коньковым прогоном. В подобном расположении ничего предосудительного и требующего переделки нет. Если смущает зазор, образованный между вершинами стропилин, его можно банально заполнить бруском.
• От пола до стропильной фермы откладываем вверх 2,5м и отмечаем точки на каждой стропильной ноге.
• Крепим по отмеченным точкам горизонтально доску того же сечения, что использовали в изготовлении стропильных ног. Фиксируем парой-тройкой гвоздей и стягиваем шпилькой Ø 12-14мм.

После установки положенного количества затяжек, соединяющих каждую пару стропилин, временные опоры и укосы убираем и приступаем к реализации третьего этапа работ – формированием карнизных и фронтонных свесов:

• Из доски сечением 50×100мм изготовим кобылки, создающие карнизные свесы скатов. Длину кобылок рассчитываем так, чтобы приблизительно 50см их длины сбоку накладывалась на стропило, а с противоположной стороны оставалось свободных 40-50см для создания свеса запланированной ширины.
• Прикладываем кобылку к стропилине. При необходимости, если кобылка не устанавливается в одной плоскости со стропильной ногой, отмечаем на мауэрлате место и делаем пропил. Врубку на кобылке делать не рекомендовано, т.к. она ослабит неширокий материал.
• Устанавливаем кобылки, соблюдая уже проверенную методу. Сначала крепим крайние, между которыми натягиваем строительный шнур. Со стропилами стягиваем их парой шпилек, а чтобы не смещались и не раскачивались, фиксируем положение кобылок отрезком бруска, прикрученного саморезом к стене.
• По шнурке отмечаем торцы кобылок и запиливаем их строго вертикально.
• Выставляем кобылки на фронтоны, не забывая прокладывать гидроизоляцию между деревянными деталями крыши и кирпичной стеной. Шаг установки фронтонных кобылок 0,8-1,0м в зависимости от веса кровли.

В завершении периметр обшиваем ветровой доской, а снизу устанавливаем пояса под сайдинг.

По готовой стропильной системе стелется гидроизоляция и устраивается контробрешетка. Затем сплошная либо разреженная обрешетка в зависимости от типа покрытия, выбранного для обустройства крыши. Если запланирована Ролик пополнит «копилку» полезных сведений мастеров, желающих своими руками построить простую двухскатную крышу – видео-сюжет в доступной наглядной форме знакомит с этапами процесса:

Варианты устройства крыш с двумя скатами для мансарды непросты, но чрезвычайно интересны. Главное в нелегком деле домашнего мастера – изучить и понять принципы сооружения. Овладев полезными знаниями, можно без опаски приступать к подтверждению их практикой. Результат усилий теоретически «подкованного» исполнителя будет безупречен.

Монтаж крыши – это сложный многоэтапный процесс. Чтобы самостоятельно собрать и установить стропильную систему, необходимо тщательно изучить способы соединения элементов, просчитать длину стропил и угол уклона, подобрать соответствующие материалы. Если нет нужного опыта, браться за сложные конструкции не стоит. Оптимальный вариант для жилого дома небольших размеров – крыша двухскатная своими руками.

Стандартная крыша такого типа состоит из следующих элементов:

Мауэрлатом называется брус, уложенный сверху на стены вдоль периметра постройки. Он закрепляется с помощью замурованных в стену стальных стержней с резьбой или анкерными болтами. Брус должен быть изготовлен из хвойной древесины и иметь квадратное сечение 100х100 мм либо 150х150 мм. Мауэрлат принимает на себя нагрузку от стропил и передает ее наружным стенам.

Стропильные ноги — это длинные доски сечением 50х150 мм или 100х150 мм. Они крепятся между собой под углом и придают крыше треугольную форму. Конструкция их двух стропильных ног называется фермой. Количество ферм зависит от длины дома и вида кровельного покрытия. Минимальное расстояние между ними равняется 60 см, максимальное – 120 см. При расчете шага стропильных ног следует учитывать не только вес покрытия, но и ветровую нагрузку, а также количество снега в зимний период.

Расположен в наивысшей точке крыши и чаще всего представляет собой продольный брус, соединяющий между собой оба ската. Снизу брус поддерживают вертикальные стойки, а по бокам крепятся концы стропил. Иногда конек состоит из двух досок, которые прибивают к верхней части стропил с обеих сторон и соединяют под определенным углом.

Стойки – вертикальные брусья сечением 100х100 мм, расположенные внутри каждой фермы и служащие для передачи нагрузки от прогона конька на несущие стены внутри дома.

Подкосы делают из обрезков бруса и устанавливают под углом между стойками и стропилами. Подкосами укрепляются боковые грани фермы, повышается несущая способность конструкции.

Затяжка – балка, соединяющая нижние части стропил, основание треугольника фермы. Вместе с подкосами такая балка служит для упрочнения фермы, повышает ее устойчивость к нагрузкам.

Лежнем называется длинный брус сечением 100х100 мм, уложенный вдоль центральной несущей стены, на который опираются вертикальные стойки. Лежень используют при монтаже наслонных стропил, когда прогон между наружными стенами составляет больше 10 м.

Обрешетка представляет собой набитые на стропила доски или брус. Обрешетка бывает сплошной и с зазорами, в зависимости от вида кровли. Крепится она всегда перпендикулярно направлению стропил, чаще всего по горизонтали.

Если между наружными стенами не больше 10 м и посередине нет несущей стены, устраивают висячую стропильную систему. При такой системе верхние концы смежных стропил запиливают под углом и соединяют между собой при помощи гвоздей, исключая монтаж стоек и конькового бруса. Нижние концы стропильных ног опираются на внешние стены. Благодаря отсутствию стоек, чердачное пространство можно использовать для обустройства мансарды. Очень часто функцию затяжек выполняют балки перекрытия. Для упрочнения конструкции рекомендуется устанавливать верхнюю затяжку на расстоянии 50 см от конька.

При наличии центральной опорной стены более оправдано обустройство наслонной стропильной системы . На стену укладывают лежень, на него крепят опорные стойки, а к стойкам прибивают коньковый брус. Этот способ монтажа довольно экономичен и более прост в исполнении. Если потолки во внутренних помещениях проектируются на разных уровнях, стойки заменяют кирпичной стеной, разделяющей чердак на две половины.

Процесс монтажа крыши включает несколько этапов: крепление мауэрлата к стенам, сборку стропильных ферм, установку стропил на перекрытия, устройство конька, крепление обрешетки. Все деревянные элементы перед началом сборки тщательно обрабатывают любым антисептическим составом и просушивают на воздухе.

Для работы понадобится:

• брус 100х10 мм и 150х150 мм;
• доски 50х150 мм;
• доски толщиной 30 мм для обрешетки;
• рубероид;
• металлические шпильки;
• электролобзик и ножовка;
• молоток;
• гвозди и саморезы;
• угольник и строительный уровень.

В деревянных домах функции мауэрлата выполняют бревна последнего ряда, что существенно упрощает рабочий процесс. Для установки стропил достаточно вырезать на внутренней стороне бревен пазы соответствующего размера.

В кирпичных домах или зданиях из блоков монтаж мауэрлата происходит следующим образом:

Брусья мауэрлата должны образовывать правильный прямоугольник и находиться в одной горизонтальной плоскости. Это облегчит дальнейший монтаж крыши и обеспечит конструкции необходимую устойчивость. В завершение на брусьях делают разметку под стропила и вырезают пазы по толщине бруса.

При выборе висячей стропильной системы необходимо собрать фермы на земле, а затем установить над перекрытиями. Сначала нужно составить чертеж и высчитать длину стропильных ног и угол их соединения. Обычно угол наклона крыши составляет 35-40 градусов, но на открытых, сильно продуваемых участках его уменьшают до 15-20 градусов. Чтобы узнать, под каким углом соединять стропила, следует угол наклона крыши умножить на 2.

Зная длину прогона между внешними стенами и угол соединения стропил, можно высчитать длину стропильных ног. Чаще всего она равняется 4-6 м с учетом карнизного свеса шириной 50-60 см.

Верхние концы стропил можно скрепить несколькими способами : внахлест, встык и «в лапу», то есть, с вырезом пазов. Для фиксации используют металлические накладки или болты. Далее монтируют нижние и верхние затяжки, а затем готовые фермы поднимают наверх и устанавливают над перекрытиями.

Первыми крепятся крайние фермы: с помощью отвеса стропила выставляют по вертикали, регулируют длину свеса и прикрепляют к мауэрлату болтами или стальными накладками. Чтобы в процессе монтажа ферма не сдвинулась, ее укрепляют временными укосинами из бруса. После установки крайних стропил выставляют остальные, соблюдая между ними одинаковое расстояние. Когда все фермы закреплены, берут доску сечением 50х150 мм, длина которой на 20-30 см больше длины карниза, и прибивают ее по верхнему краю ската. То же самое делают с другой стороны крыши.

Первый вариант: на стропильной ноге в месте прилегания к мауэрлату вырезают прямоугольный паз на 1/3 ширины бруса. Отступив от верха коробки 15 см, в стену вбивают стальной костыль. Стропило выставляют по уровню, совмещают пазы, затем накидывают сверху хомут из проволоки и притягивают брус вплотную к стене. Концы проволоки надежно закрепляют на костыле. Нижние края стропил аккуратно срезают дисковой пилой, оставляя свес 50 см.

Второй вариант: верхние ряды стен выкладывают со ступенчатым карнизом из кирпичей, а мауэрлат располагают вровень с внутренней поверхностью стены и вырезают в нем паз под стропило. Край стропильной ноги обрезают по уровню верхнего угла карниза. Этот способ проще остальных, но свес получается слишком узким.

Третий вариант: балки потолочных перекрытий выпускаются за край наружной стены на 40-50 см, а стропильные фермы устанавливают на балки. Концы стропильных ног обрезают под углом и упирают в балки, фиксируя металлическими накладками и болтами. Этот способ позволяет немного увеличить ширину чердачного помещения.

Устройство наслонных стропил

1 показана врубка подкосов стропил в лежень, уложенный по промежуточным опорам, и на фиг. 2 — опирание стропильной ноги на мауэрлат

Порядок работ при монтаже наслонной стропильной системы:

Когда основные элементы закреплены, поверхность стропил обрабатывают антипиренами. Теперь можно приступать к изготовлению обрешетки.

Для обрешетки подходит брус 50х50 мм, а также доски толщиной 3-4 см и шириной от 12 см. Под обрешетку обычно укладывают гидроизоляционны й материал, чтобы защитить стропильную систему от намокания. Гидроизоляционну ю пленку настилают горизонтальными полосами от карниза до конька крыши. Материал стелется с напуском 10-15 см, после чего стыки скрепляются скотчем. Нижние края пленки должны полностью закрывать концы стропил.

Между досками и пленкой необходимо оставить вентиляционный зазор, поэтому сначала на пленку набивают деревянные рейки толщиной 3-4 см, располагая их вдоль стропил.

Следующий этап – обшивка стропильной системы досками; их набивают перпендикулярно рейкам, начиная от карниза крыши. На шаг обрешетки влияет не только вид кровельного покрытия, но и угол наклона скатов: чем больше угол, тем больше расстояние между досками.

После завершения монтажа обрешетки приступают к обшивке фронтонов и свесов. Закрыть фронтоны можно досками, пластиковыми панелями, вагонкой, водостойкой фанерой или профнастилом – все зависит от финансовых возможностей и личных предпочтений. Крепится обшивка к боковой части стропил, в качестве крепежей используются гвозди или саморезы. Свесы также подшиваются различными материалами – от дерева до сайдинга.

Видео — Крыша двухскатная своими руками

В данной статье я постараюсь подробно описать как возводится двухскатная . Такая форма является практически самой простой, подходящей для частного дома и строительство её, с точки зрения денежных затрат, выгоднее по сравнению с другими более сложными конфигурациями крыш.

— во втором случае стропила ложатся на балки перекрытия расположенного ниже этажа. Двускатная крыша выполненная по такому варианту здесь и будет описана.

Возьмём в качестве примера кирпичную коробку дома. Размеры её — 8х8 метров, высота 3 метра. Строительство любой крыши своими руками начинается с установки маэурлата (рис.1). Способы его крепления к стенам были описаны в статье, с которой Вы можете ознакомиться

Мауэрлат устанавливаем заподлицо с внутренней поверхностью стен. Снаружи он должен быть заложен кирпичом, чтобы его не было видно. При этом верхняя поверхность мауэрлата должна быть на 2-3 см выше верхней поверхности облицовочного кирпича, чтобы вся нагрузка с крыши передавалась только мауэрлату. Не нужно нагружать .

Далее устанавливаем балки перекрытия. Делаем это в последовательности, указанной на рис.2. В первую очередь ставим балки обозначенные цифрами 1,2,3,4. Их вынос определяет ширину карниза. Мы обычно берём её от 40 до 50 см по желанию заказчика. В качестве балок используем брус, сечение которого определяем произведя несложный расчёт подробно описанный В нашем случае это будет брус 100х200 мм.

После закрепления крайних балок перекрытия, натягиваем шнурку по верхней плоскости и выставляем остальные балки, при необходимости подтясывая под ними мауэрлат, либо наоборот подкладывая тонкие фанерки (просто часто заказываешь брус высотой 200мм, а привозят его от 190 до 210 мм, такое вот на наших пилорамах оборудование). Шаг их выбираем с учётом шага будущих стропил. При использовании в качестве стропил половых досок 50х150 мм, делаем шаг 60-70 см (лучше брать 60 см, т.к. такую ширину имеют кровельные утеплители).

Установив все длинные балки, ставим короткие (рис.2). Их шаг достаточно сделать около 1 метра. Эта схема немного отличается от того, что мы привыкли видеть на подобных картинках. Пришли мы к ней после того, как на одной из наших первых крыш провис фронтонный отлив, хотя кобылки отлива достаточно надёжно были закреплены. В данной схеме возможность провиса полностью исключается.

Все балки крепим к мауэрлату гвоздями на 150, также можно использовать металлические стропильные уголки и саморезы. Вообще, применение различных крепёжных элементов для стропильных соединений, позволяет облегчить работу. Особенно удобно это для не опытного человека, не нужно делать сложные запилы и зарубки. Об этом мы уже говорили в статье ««.

После установки всех балок настилаем (не закрепляя) на них досок, можно половых, можно дюймовки. Они нужны просто для того, чтобы по ним спокойно ходить. Чтобы не загромождать рисунок, я их на нём не показал. Следующим шагом является установка конькового бруса.

В первую очередь ставим по уровню или отвесу стойки из доски 50х150 мм и крепим их с помощью временных распорок. На рис. 3 распорки показаны только на одной стойке, опять же чтобы не загромождать чертёж. Шаг стоек не более 3 метров. Сначала ставим крайние, затем, натянув между ними шнурки, ставим промежуточные стойки. После возведения всей стропильной фермы, промежуточные стойки можно будет убрать и спокойно делать на втором этаже жилые комнаты.

Высота стоек выбирается в зависимости от того, какую форму крыши Вы хотите получить. Я обычно советую заказчикам брать её равную высоте первого этажа по фасаду (расстояние от уровня земли до мауэрлата). Такая пропорция показана и на рисунках.

Установив стойки кладём на них и закрепляем буквально на пару саморезов коньковый брус. В качестве него используем доску 50х200 мм (в принципе можно и 50х150 мм).

Теперь переходим к монтажу стропил. Сначала нам нужно сделать шаблон из доски 25х150. Для этого прикладываем её к торцу конькового бруса и к балке (рис. 4) и отчёркиваем две линии. Отпилив по ним доску, получим шаблон стропил.

Конечно очень хорошо, когда стопа дома выложена с высокой геометрической точностью и также установлены балки перекрытия. Тогда мы можем по шаблону нарезать сразу все стропила и спокойно их устанавливать. Но скажу честно, добиться этого довольно трудно, и уж тем более трудно, когда делается новая крыша на старом доме.

В этом случае мы предварительно делаем у стропилы по шаблону только верхний запил. Затем берём полученную заготовку, прикладываем её к нужной балке и размечаем нижний запил, как говорится по-месту. Таким способом устанавливаются все стропила (рис. 5). Обратите внимание, что установив одно стропило, сразу ставим ему противоположное, чтобы быстрее снять боковую нагрузку на коньковый брус (иначе его изогнёт).

Когда длина ската крыши большая и стандартной 6-метровой доски не хватает, можно пойти двумя путями. Первый (считаю его предпочтительнее) — заказать на пилораме более длинные доски. Конечно это будет стоить дороже. Например, в конце осени 2012 года у нас 1 куб 6-метровых досок стоил около 5500 руб., а 1 куб досок длиной 7,5 метров стоил 7000. Зато установку стропил произвести легче и быстрее, чем используя второй способ.

По второму способу нужно сращивать две доски. Сделать это можно нашив на них обрезок доски такого же сечения длиной 1,5 — 2 метра. Как это делается смотрите на рисунке. Стык лучше делать внизу, причём под него обязательно нужно устанавливать дополнительную стойку.

Стропило крепим к коньковому брусу двумя-тремя гвоздями. Для крепления к балке перекрытия мы в последнее время используем металлические крепёжные пластины и саморезы и добавляем пару гвоздей. Иногда используем скобы. Кстати много раз видел, как люди используют скобы, но делают это не правильно. Скоба должна работать на растяжение. Внизу на левом фото — как делать не нужно, на правом — как нужно.

Усилив стропильную ферму, начинаем заниматься фронтонами. Во-первых, ставим дополнительные стойки, которые будут каркасом фронтона (рис. 7). Точность установки контролируется натянутой по низам стропил шнуркой. Затем делаем оконный проём (рис. 8). Размеры его и конфигурацию можете сделать любую, какую душе угодно. Обратите внимание, на рисунке, стоявшую по центру окна стойку (поддерживающую в начале коньковый брус), просто разрезали. Она уже не несёт практически никакой нагрузки. Закончив с каркасом, обшиваем фронтон дюймовкой (напр., 25х150 мм) (рис. 9).

Следующим шагом является подшивка карнизных досок по всему периметру дома. Лобовая доска (пришивается к торцам балок перекрытия) делается из доски 25х200 мм. Снизу к карнизам подшиваем два пояса из доски 25х100 (рис. 10). Их более чем достаточно, чтобы закрепить при наружной отделке софит.

Теперь, если мы собираемся монтировать водосточную систему и использовать для желобов металлические держатели, их нужно устанавливать на стопила именно сейчас (под гидроизоляционную плёнку). Причём лобовые доски также на этом этапе желательно обшить сайдингом. Потом это делать будет не очень удобно. На рисунке я это не показал. К тому же мы сейчас пользуемся только пластиковыми держателями желобов, которые крепятся непосредственно к лобовой доске. С ними более удобно и ставить их можно после окончания сборки крыши.

Далее приступаем к обрешётке. В первую очередь с помощью строительного степлера закрепляем на стропилах первую полосу гидроизоляционной плёнки (рис. 11). Удобнее работать если по периметру дома у Вас уже установлены леса. Ставить их в любом случае придётся, когда будете делать кровлю, водосточку, обшивать карнизы сайдингом.

Закрепив плёнку, прибиваем к стропилам рейки контробрешётки (25х50 мм). О необходимости использования контробрешётки подробно рассказано здесь: . Не забывайте оставлять место под нахлёст последующей полосы гидроизоляции.

Затем делаем обрешётку. Сейчас я не буду заострять внимание на правилах её монтажа. Эта тема для отдельной статьи. К тому же, к любому кровельному покрытию прилагается инструкция, в которой подробно описано, как нужно делать обрешётку именно под этот материал (на рисунках схематично показана обрешётка под металлочерепицу). Постараюсь в скором будущем подготовить на эту тему новую статью.

Таким образом мы покрываем всю крышу (рис. 12). После этого остаётся только сделать фронтонный свес и фронтонный отлив. Последовательность здесь такая:

К выступающим концам обрешётки саморезами подшиваем снизу ветровую доску фронтонного свеса (25х150 мм) (рис. 13);

Вставляем и закрепляем саморезами кобылки фронтонного свеса (доска 25х150). Расстояние между ними примерно около 1 метра (рис. 14);

К кобылкам снизу подшиваем два пояса (доска 25х100). Их также достаточно, чтобы в последствии обшить фронтонные свесы сайдингом (рис. 15);

Из кусков доски 50х150 необходимой длины заготавливаем треугольные кобылки на фронтонный отлив согласно рисунку (рис. 16). Затем закрепив их на выносах прибиваем к ним также два пояса (25х100).

На этом наша крыша закончена. Что в итоге получилось и что получится после выполнения кровельных работ и обшивки фронтона и карнизов сайдингом примерно показано на рисунках 17 и 18.

Время чтения ≈ 10 минут

Самый распространённый вариант при строительстве частных домов, это двухскатная крыша, собранная своими руками от мауэрлата до конька. Ниже в этой статье вы найдёте чертежи и фото, а подробная пошаговая инструкция поможет вам в них разобраться. Вы также узнаете о том, какой высоты должен быть конёк и как это зависит от функционала чердачного помещения, научитесь рассчитывать толщину и шаг стропильной системы.

Классическая двускатная крыша

Какими вообще бывают крыши

Основные типы крыш частных домов

Для того чтобы ясно представить себе, что такое двускатная крыша, посмотрите какие ещё используют варианты при строительстве частных домов. И это далеко не все, но самые популярные:

1. – самый простой вариант покрытия при строительстве в частном секторе. В основном используется для дачных домиков и подсобных помещений.
2. Двускатная – наиболее распространённый вариант для загородных домов. Несмотря на кажущуюся простоту, такой тип очень практичен и красив в исполнении.
3. Вальмовая – больше подходит для домов с большой площадью. Такая конструкция способна выдерживать очень сильные ветровые нагрузки, вплоть до шторма, благодаря обтекаемой форме.
4. Полувальмовая – такой вариант делается больше для красоты, так как это прототип двускатной крыши со срезанными углами с торцов конька.
5. Шатровая – пирамидальная форма подходит для квадратных зданий. По сути, это прототип вальмовой крыши.
6. Сводчатая – для жилого строительства применяется редко, хотя и не является исключением.

Для прямоугольного дома с площадью от 60 до 100 м2 вариант с двумя скатами можно назвать наиболее подходящим – он прост в исполнении и недорог в осуществлении. Кроме того, там можно обустроить не только чердак, но и мансарду.

Этапы строительства двускатной крыши

Теперь давайте разберёмся, как построить двускатную систему крыши в частном доме. В этом процессе несколько этапов и каждый из них мы рассмотрим отдельно.

Расчёт стропильной системы с учётом действующих нагрузок

Вы можете не использовать формулы для расчёта, если не будете делать крыши в дальнейшем и просто скачать программу (http://srub-banya.by/programs/raschet_stropil.exe). Открыв скачанный файл, вы попадёте на страницу с меню – оно расположено в горизонтальной строке вверху.

Основные действующие нагрузки:

1. Снеговой покров.
2. Давление ветра.

Помимо основных нагрузок существуют ещё вторичные или «по умолчанию», это:

1. Масса кровельного материала.
2. Масса утеплителя (если он предусмотрен).
3. Собственная масса стропильной системы.

Значения:

• S – величина нагрузки в кг/м2.
• µ — коэффициент соответствующий углу уклона ската.
• Sg — норматив снеговой нагрузки в кг/м2.

Уклон ската выражается в градусах и обозначается символом α (альфа). Чтобы определить значение α, нужно высоту H разделить на половину пролёта L. Ниже приведена таблица с результатами определения основных наклонов.

В тех случаях, когда:

• α≤30⁰, µ=1;
• α≥60⁰, µ=0;
• 30°<α<60°, µ = 0,033*(60-α).

Распределение снеговых нагрузок по России

На карте указаны восемь снеговых районов, а величина Sg для каждого исчисляется в кПа, переведенное на кг/м2:

• I — 0.8 кПа = 80 кг/м2;
• II — 1.2 кПа = 120 кг/м²;
• III — 1.8 кПа = 180 кг/м²;
• IV — 2.4 кПа = 240 кг/м²;
• V — 3.2 кПа = 320 кг/м²;
• VI — 4.0 кПа = 400 кг/м²;
• VII — 4.8 кПа = 480 кг/м²;
• VIII — 5.6 кПа = 560 кг/м².

Для карты, приведенной выше обязательно приложение 5 СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия». А сейчас произведём пробный расчёт для Иваново (это IV район по карте), значение 240 кг/м².

Значит: H/L=2,5/3,5=0,714

Согласно таблице α=35⁰. Учитывая, что 30°<α<60°, вычисление µ делаем по формуле µ = 0,033·(60-α)=0,033*(50-35)=0,825. Следовательно, S=Sg*µ=240*0,825=198 кг/м², что и есть максимально возможной снеговой нагрузкой.

Ветровые нагрузки

У крутых крыш, где α > 30°, то скаты обладают большой парусностью. У пологих крыш, где α < 30° увеличена турбулентность.

Среднее значение ветровой нагрузки Wm на высоте Z над поверхностью грунта вычисляют по формуле Wm=Wo*K*C.

В этой формуле значение;

• Wo – ветровое давление;
• K – коэффициент изменения ветрового давления относительно высоты;
• C – коэффициент аэродинамики.

Ветровые нагрузки на территории бывшего СССР

Нормативы ветрового давления по районам

Значение коэффициента

Произведём условный расчёт. Аэродинамический коэффициент C может быть от -8, когда ветер подрывает кровлю до +0,8 при большой парусности (ветер давит на скат). Учитывая условность расчета, возьмём С=0,8.

В том же Ивановском районе берём дом, где h=6м (α=35⁰). Это район II, где Wo= 30 кг/м², коэффициент меньше 10, значит, K=1,0. Следовательно: Wm=Wo*K*C=30*1*0,8=24 кг/м².

Масса кровли

Масса кровли меняется в зависимости от материала

Масса всех составляющих

Условный расчёт для того же дома по цементно-песочной черепице составит:

А вот расчёт для самого лёгкого кровельного материала, металлочерепицы:

Рассчитываем стропильную систему

В данном случае будем руководствоваться ГОСТ 24454-80 по хвойным породам.

Берём произвольную ширину сечения и определяем высоту:

H ≥ 8,6*Lmax*√(Qr/(B* Rизгиба)), где уклон α < 30°,

H ≥ 9,5*Lmax*√(Qr/(B*Rизгиба)), где Rизгиба е уклон α > 30°.

Значения:

• H — высота сечения, см;
• Lmax — стропильная нога максимальной длины, м;
• Qr — распределённая нагрузка на метр стропильной ноги, кг/мпогонный;
• B- ширина сечения, см.

Для хвойных пиломатериалов Rизгиба:

• I сорт – 140 кг/см²;
• II сорт – 130 кг/см²;
• III сорт – 85 кг/см².

Теперь проверим, уложится ли прогиб в норматив, который для всех материалов под нагрузкой не должен превышать значения L/200 (L – длина рабочего участка ноги). Показатель должен соответствовать неравенству: 3,125*Qr*(Lmax)³/(B·H³) ≤ 1.

Значение:

Рассчитываем на тот же дом в Иваново с учётом условий, где:

• уклон α=35⁰;
• шаг стропил А=0,8 м;
• рабочий участок ноги Lmax=2,8 м;
• сосновый брус 1-го сорта Rизгиба=140 кг/см2;
• цементно-песочная черепица 50 кг/м2.

В таблице выше мы подсчитали, что с такими материалами общая нагрузка Q=303 кг/м².

1. вычисляем нагрузку на погонный метр ноги: Qr=A*Q= 0,8*303=242 кг/мпогонный.
2. Возьмём толщину доски 5 см и рассчитаем сечение по высоте: значит: H ≥ 9,5*Lmax* √(Qr/B*Rизг), так как уклон α>30°. H≥9,5*2,8*√(242/5*140)=15,6 см. Руководствуясь таблицей доска с ближайшим сечением будет 5×17,5 см.
3. Проверяем соблюдение неравенства: 3,125*Qr*(Lmax)³/B*H³≤1 или 3,125*242*(2,8)³*5*(17,5)³=0,61<1.

В результате мы получили сечение стропил для возведения крыши 50×175 мм с шагом 80 см.

Монтаж мауэрлата

Мауэрлат на кирпичной стене

Чтобы построить двухскатную крышу самостоятельно, вам никак не обойтись без мауэрлата, который является основой стропильной системы. Если речь идёт о жилом доме, то для него обычно используют брус сечением от 50×150 мм до 150×200 мм (чем толще стена, тем больше сечение бруса по ширине). Доска или брус монтируется на несущие стены и фиксируется анкерами. Если учесть, что мауэрлат будет выдерживать всю стропильную систему с сопутствующими нагрузками, то его монтаж напрямую повлияет на механическую прочность всей крыши. Ниже находится видеоролик, на котором показано, как устанавливают мауэрлат на стены блочного дома.

Видео: Установка мауэрлата

Сборка стропильной системы

Стропильные ноги проще собирать на земле

Такую конструкцию, как стропила (2 ноги плюс добавочные элементы) удобнее всего собирать на земле, как на фото вверху, а не на крыше, чтобы потом поднять блоками или просто верёвками, но это не является требованием. Выше вы могли узнать, как сделать расчёты такой системы с учётом всех нагрузок, следовательно, вы уже знаете, какое сечение досок вам понадобится, какая будет высота конька и размер шага. Вверху доски стыкуются «на ус», а коньковая балка устанавливается только после монтажа крайних стропил.

Система без свеса, где ноги фиксируют разным крепежом

У систем со свесом крепёж тоже разный

Вверху вы видите две схемы, где показаны стропильные системы без свеса и со свесом, но самое главное обратить внимание на способ крепления, а точнее, на сам крепёж. Это может быть стальной уголок (желательно усиленный), коротыши, стягивающие доски, гвозди, саморезы и скобы. Это очень важный момент, так как при турбулентности крышу может подорвать, а при боковой нагрузке опрокинуть, хотя результат в обоих случаях окажется одинаково плачевным. После установки боковых стропил фиксируют коньковую балку, проверяя уровнем по вертикали каждую ногу.

Смотрите видео, где объясняются некоторые нюансы монтажа, но не забывайте, что у каждого мастера могут быть свои методы, и если вы услышите или увидите несоответствия с вашими представлениями, то это вполне нормально.

Видео: Монтаж стропильной системы

Кровля

Монтаж керамической черепицы

Дальнейшие работы по устройству стропильной системы зависят от того, что предусмотрено в чердачном помещении и какой будет использоваться кровельный материал. Например, если вы хотите обустроить там мансарду, то вполне естественно, что без утепления и гидроизоляции вам не обойтись. Также определённую роль сыграет система отопления, вернее, наличие или отсутствие дымохода, а также вентиляции.

В зависимости от выбора кровельного материала делается обрешётка. То есть, она может быть прерывистой, как на верхней фотографии или сплошной, если вы решили сделать кровлю из битумной черепицы. Также для крыш иногда предусматривают установку греющего кабеля от обледенения, а монтировать его можно не только снаружи, но и изнутри, укладывая под кровлю.

Заключение

Вы, надеюсь, поняли, как сделать двухскатную крышу своими руками – самое главное, это правильные расчёты шага, сечения стропильных ног и уклона. Если же вас интересуют отдельные моменты, такие как крепления мауэрлата, стропил или кровельные работы, то это темы для отдельных статей, с которыми вы тоже сможете ознакомиться на нашем сайте.