Бетонная стяжка пола своими руками. Как сделать стяжку пола своими руками: пошаговая инструкция с фото и видео

21.06.2020Рубрика: Датчики

Долгожданный мастер - класс по стяжке пола своими руками от профессионального строителя Юрия Воедило (10 лет работы на разных строительных объектах и на евро-ремонтах).

Все сопровождающие фото сделаны Юрием собственноручно. И так Юрий пишет:

Сегодня я напишу о том, как сделать стяжку пола, на котором чуть позже мы будем класть плитку. Пол одна из самых важных частей нашего дома, которая постоянно несет нагрузку, поэтому он должен быть прочным, ровным, теплым, да еще и красивым. И так рассмотрим процесс работы поэтапно. Процедура стяжки одинакова как для частного дома так и для квартиры.

Этап 1. Разметка горизонтальности.

Начнем с того, что пол должен быть горизонтально ровным по всей площади комнаты, а значит нужно выбить так называемые нули. Для этого используем водный уровень (длинный прозрачный шланг наполненный водой толщиной около сантиметра). На стене, в абсолютно любом углу комнаты ставим произвольную метку на высоте сантиметров 50.

Прикладываем к ней шланг, так чтобы уровень воды был на нашей метке, а другой край шланга переносим на противоположную стену и там же отмечаем карандашом уже вторую метку на высоте уровня воды. Обычно такие метки (нули) ставят только по углам, но я советую ставить их и посередине стены для уверенности и дальнейшей простоты стяжки пола.

Более подробно об установке маяков и гидроуровне для стяжки пола в .

Нужно убрать комнату от мусора и небольших неровностей, которые могут повредить гидроизоляцию, которую нужно будет обязательно положить!!!

Этап 2. Укладка гидроизоляции.

После уборки переходим к гидроизоляции. На данном объекте мы использовали рубероид, но вполне может подойти и полиэтиленовая пленка, которую обязательно нужно брать плотную, иначе пока вы будете заливать стяжку, вы ее протрете ногами. Рубероид или пленку ложем по полу так, чтобы по краям был наплыв на стену сантиметров десять-пятнадцать. Если в помещении, как в нашем случае, трубы отопления идут по полу, а не по стене, то изоляцию ложем под трубы, так как при укладке поверх труб она неплотно ляжет и может прорваться! А внахлест между полосами нужно сделать, не менее пяти сантиметров. По возможности, хотя и не обязательно, швы можно проклеить специальной смесью «ПРАЙМЕР» на основе битумной смолы.

Этап 3. Установка маяков для правильной стяжки пола.

Для заливки пола часто используют специальные маяки, но практика показала, что лучше всего использовать профиль ud, который строители используют при монтаже перегородок из гипсокартонных листов. Во-первых, профиль прочнее, поэтому он не будет гнуться под правилом при выравнивании стяжки. Во вторых это экономнее, потому что после того, как зальем пол, и он схватиться, профиль ud можно будет вытянуть из еще не совсем высохшей стяжки и использовать в работе дальше. Например, для заливки стяжки в остальных комнатах. А вот с маяком так уже не получиться.

Пользуясь, обрезками пенополистирола, кирпичей или других подручных материалов-подстилок, начинаем выставлять профиля (маяки). Главное, что бы подстилки были влагостойкие и твердые, дабы маяки на них лежали, не погружаясь, и не промокли во время заливки бетоном. С помощью нулей на стенах находим самую высокую точку старого пола в комнате, то есть размер от пола до метки меньше, чем размер от пола до метки в остальных углах.

Определяемся с толщиной стяжки, но нужно учесть высоту дверных порогов. Смотрим так, чтобы пол получился ниже порога на полтора сантиметра, которые позже займет толщина плитки с клеем, а значит и маяк должен быть ниже на 1.5 сантиметра от дверного порога.

Начинаем выставлять маяк (профиль), подкладывая под него подстилки разной толщины. Делаем это так, чтобы размер от нуля (наших меток на стене) до верхней плоскости маяка был строго одного размера. Тоже самое проделываем с каждым маяком. Ширина пространства между маяками должна быть на 20 см меньше, чем длина вашего правила(это нужно чтобы вы могли легко сравнивать уровнем правильно ли выставлены маяки, прикладывая уровень на них). Правило - это уровень длиной 2000-2500 мм. Если у вас такого нет, то вполне подойдет любая доска, главное условие, чтобы она была ровной и не прогибалась! После, на нее можно поставить обычный уровень и так видеть, ровно ли выставлены маяки.

После того как все маяки уже выставлены на наши подстилки, убедитесь еще раз в их горизонтальности по всей плоскости, перекладывая уровень, как вдоль, так и в поперек комнаты на маяки. Если все в порядке, то приступаем к следующему этапу

Этап 4. Фиксирование маяков.

Начинаем готовить цементный раствор в пропорции 1:3 (одна часть цемента и три песка) до сметанообразной густоты. В который я лично посоветовал бы добавить еще и клей для гипсокартона «PERLFIX». Совсем не много, грамм триста на половину ведра. Тогда раствор схватиться быстрее, в течение получаса, а значит, и приступить до заливки можно раньше. Но расколотить раствора надо не более чем половинку 10литрового ведра, иначе вы попросту не успеете его использовать, пока он не застыл. Обмазываем по сторонам приготовленной смесью подстилки и ждем, пока все не схватятся.

Этап 5. Заливка пола.

Используя бетономешалку (а если ее нет, то читайте далее), колотим раствор в пропорции одно ведро цемента (марки М-400), три ведра песка и три ведра щебени. Песок лучше использовать карьерный, для большей прочности, но вполне подойдет и речной. Сначала заливаем воду, потом высыпаем цемент, далее песок, хорошо все перемешиваем и только потом добавляем щебень.

Если у вас нет бетономешалки и возможности ее достать, то можно заколотить раствор, например, в старой ванне или в подобной емкости. Мешать раствор можно при помощи совковой лопаты или лучше огородной сапой. При этом соблюдая те же самые пропорции и поочередность, как и при заколачивании в бетономешалки.

Начинать заливать надо с самого дальнего угла комнаты, постепенно продвигаясь спиной к выходу. Высыпаем раствор, да так, чтобы он был слегка выше наших маяков. Залив сантиметров 50 ставим прямо на маяки правило (поперек маяков) и начинаем сгребать раствор, ерзая правилом влево вправо.

Совет: После того, как всю комнату зальем, при жаркой и сухой погоде советую раз в сутки смачивать стяжку водой, слегка обрызгивая поверхность, что бы на ней не образовались трещины.

Этап 6. Завершение работы.

На следующий день после частичного высыхания стяжки, профиля нужно вытянуть, аккуратно приподымая вверх, иначе позже, когда цемент окончательно схватиться вы их просто не вытянете. А борозды, которые появятся на их месте замазать раствором при помощи строительного мастерка (кельма). Уже после полного высыхания можно будет приступить и к укладке напольной плитки. Вот и все. Стяжка пола своими руками выполнена!

Подготовка пола для стяжки

Зачистка.
Цементно-песчаная стяжка укладывается на каменные, бетонные или кирпичные основания. Поэтому для начала убираем все предшествующие старые строительные слои – устаревшую стяжку, гидроизоляцию и др. – до тех пор, пока не покажется «черновой» пол. Для этого воспользуемся молотком, зубилом и отбойником. Далее, желательно заделать все крупные щели или трещины.

Потом удаляем весь мусор, строительные остатки, пыль, убираем помещение, делаем влажную уборку. После просушки – хорошо грунтуем поверхность.

Важно! Все работы с трубами – их монтаж, замена и пр. нужно делать на подготовительном этапе до укладки последующих слоёв гидроизоляции и стяжки.

По необходимости – уложите на пол слой тепло- или гидроизоляции с некоторым заходом на стены. Об этом можно почитать отдельно.

Разметка и установка маяков.
Переходим к разметке помещения. Это очень важный этап, требующий аккуратности. Для разметки используются специальные металлические реечные маячки (их лучше купить в строительном магазине). Хотя иногда, по старинке, пользуются и крепкими деревянными рейками, а вместо шурупов и закрепителей – используют кучки гипса.

Для начала с помощью строительного уровня ищем самую высокую «гору» и самую низкую «яму» фундамента.

Отметьте сначала самое высокое место и спроецируйте эту высоту на стену. Именно по этому маркеру, в самой высокой точке с некоторой приплюсовкой поверху, в дальнейшем выравнивается вся система маяков. Это объясняется тем, что финальная толщина вашей стяжки должна быть на 2-3 см выше максимальной высоты основания.

Что касается самой нижней точки, то тут маячок ставить не нужно, просто оценка разброса величины по вертикали позволит узнать нам примерную толщину будущей бетонной стяжки.

Отступите от основной стены на 20-30 см, от смежной – на 5 см, и начертите прямую линию, идущую параллельно стенам.

Для этого лучше всего использовать следующий способ. Для начала просверлите отверстия в размеченных крайних угловых точках, отступив положенное расстояние от стен. Далее, сюда вставляем дюбели и вкручиваем маркеры-саморезы. Затем через эти 2 шурупа на концах каждой линии натягиваем капроновую нить, которая идёт по всей длине помещения, за исключением отступа от стен. Нить в дальнейшем отлично поможет детализировать разметку.

В принципе, вместо нити можно использовать также и разложенные по длине и ширине помещения прямолинейные маячковые рейки, с учётом отступов от стен, так будет чуть быстрее, но нить всё-таки точнее и надёжнее. Это на ваш выбор.

Переходим к следующей параллельной линии. Также можно для начала разметить и промаркировать саморезами крайние точки у стен и натянуть нитку. Важно! При разметке каждой последующей линии «по широте» используйте правило, учитывая его длину – они бывают от 50 см до 3 м. Правило лучше брать длиной от 1,5 и до 2,0 метров (последний вариант предпочтительнее). При этом маркеры надо ставить так, чтобы они упирались в концы правила. Иными словами, если, например, правило у вас 2 м – то отметку под саморез на последующей линии делайте не более чем через каждые 1,9 м, то есть – чуть меньше длины правила. Следите, чтобы в конечном итоге правило поместилось на своеобразные маячковые «рельсы». В целом ширина и число междурядьев будет зависеть от длины вашего правила и геометрии комнаты. Если, например, она будет 6 м, длина правила – 1,5 м, то это получится у вас 4 ряда направляющих реек с учётом всех отступов.

После разбиваем все линии на более детальные отрезки примерно в 40-80 см длиной, в зависимости от метража. Промежуточные маркеры весьма нужны - это сильно укрепит всю систему направляющих маяков. Отступаем от крайней точки и вдоль нитки делаем промежуточные отверстия, вставляем дюбеля, затем ввинчиваем маркеры-саморезы и «подгоняем» головки шурупов под нужную высоту. Натянутая между двумя крайними маркерами нить будет служить вам ориентиром.

Верхние шляпки шурупов должны идти на одном уровне, ориентируясь на максимальную «горку» фундамента плюс плановое число сантиметров стяжки выше этого уровня. Да, тут есть важный нюанс - высота, на которой располагаются шляпки ваших саморезов, должна быть на 5-10 мм ниже, чем финальный слой стяжки, исходя из высоты реек-маяков.

Затем на саморезы фиксируем направляющие рейки-мачки. Вот они уже должны идти по плановой высоте, отмеченной уровнем. Маячки можно крепить с помощью специальных крепежей (которые заранее одевают на шурупы). Снова проследите, чтобы маяки шли на одной высоте по разметке строительного уровня.

Все, разметка закончилась.

Процесс создания стяжки своими руками

Начнём с раствора.
Если вы не покупали в магазине специальную смесь, тогда нужно приготовить цементно-песчаным раствором. Стандартный способ приготовления смеси – на 1 часть цемента берут 3 части песка (соотношение 1 к 3). Цемент и песок лучше купить специальный.

Все это вместе с водой (в пропорции 50 на 50) кладём в ёмкость и тщательно перемешиваем шпателем, мастерком или специальной насадкой для перфоратора. По необходимости – доливаем воду и снова мешаем раствор до тестообразной одноцветной консистенции. Иногда к цементно-песчаной смеси для прочности и во избежание потери влаги немного добавляют стартовой шпаклёвки, клеевой смеси для кафеля или специальную добавку – пластификатор.

Если же вы купили специальную сухую смесь – тот тут проще – нужно высыпать её в посудину с водой и очень тщательно перемешать. Минут через 5-10 раствор будет готов. Главное, не забудьте прочитать инструкцию.

Расход стандартной стяжки рассчитывается по следующей примерной формуле. На 1 кв. м помещения на слой толщиной 1 мм уходит 2 кг раствора. Например, у вас толщина стяжки планируется в 4 см, тогда на 1 «квадрат» площади будет израсходовано около 80 кг цементно-песчаного раствора (1мм*10*2 кг.*4 см), из которых 20 кг – цемент и 60 кг – песок. Расход для специальных строительных смесей указываются в инструкции.

Укладка (заливка) стяжки.
После закрепления маяков мы с вами приступаем к укладке цементно-песчаного раствора. Кстати, в этой работе вам бы не помешал помощник, который будет мешать раствор, пока вы укладываете стяжку.

Стяжку лучше делать такой толщины, чтобы она была выше от максимальной точки базового фундамента как минимум на 2 см. При этом общая толщина стяжки обычно варьируется от 2-3 см и до 8-10 см, хотя бывает и толще. Тоньше 2 см стяжку делать не рекомендуется, иначе она пойдёт дефектами. Если вы покупаете специальную смесь – толщина стяжки традиционно указывается в инструкции.

Итак, сначала выкладываем его кучками, затем ровняем по площади при помощи уровня, который движется по специальным направляющим рейкам вдоль нашей разметки.

Раствор необходимо начинать укладывать на полосе между маячками от стены, которая противоположна входным дверям. Ровнять бетонную смесь нужно движением правила «на себя» и немного как бы двигая из одной стороны в другую. Также старайтесь не только выравнивать смесь правилом, но и немного утрамбовывать бетон кельмой.

Ровняйте до тех пор, пока сверху не останется бугорков. Если где-то будут выемки – добавьте туда раствор и снова подровняйте смесь. Рекомендуется после выравнивания проткнуть в отдельных местах стяжку обыкновенной проволокой, чтобы выходил лишний воздух.

Выровняйте не до самого конца, отмеченного уровнем – оставьте примерно 2 мм над маяками – стяжка позже немного осядет.

Иногда ремонтники укрепляют стяжку специальной армирующей сеткой, которую укладывают прямо на уложенный раствор. Так стяжка будет намного прочнее. Особенно это актуально для бетонных швов, сильных трещин и пр. Традиционно такая сетка укладывается, если стяжка будет толще 5-6 см. Ячеистость сетки должна быть примерно 10 на 10 см.

После того, как цементно-песчаная стяжка схватится, можно вынуть маячки, и аккуратно замазать отверстия и бороздки. Помните, что время «прихвата» цементно-песчаной смеси составляет около 45-60 мин, но полностью стяжка высохнет не скоро - рекомендуемое время дальнейшего использования покрытия (укладки декоративного покрытия, отделки и пр.) – как минимум через 3 недели. Все последующие работы по отделке нельзя начинать до того, пока наша стяжка не высохнет окончательно.

В принципе, на этом непосредственные ремонтные работы по укладке цементно-песчаной стяжки завершены.

Завершающие работы.
После того, как вы уложили стяжку и она «схватилась», её нужно периодически раз в 4-5 дней поливать обыкновенной водой (можно промачивать пол строительным валиком). Это поможет в дальнейшем избежать растрескивания стяжки и её отслоения. На время высыхания смеси можно накрыть стяжку обыкновенным полиэтиленом, чтобы сохранить влагу. Не допускаются сквозняки, поэтому плотно закрывайте все окна и двери на период просушки; также нельзя использовать близко установленные к стяжке тепловые электроприборы.

На этом все! Удачного вам ремонта и ровного пола!

Бетонный и цементный пол служит десятки лет, не скрипит и в целом не доставляет никаких проблем жильцам. Конечно, если все работы выполнены технически верно. Поэтому мы предлагаем вам комплексную инструкцию по заливке стяжки пола пескобетонными смесями под разные виды покрытий своими руками.

Суть выравнивания пола стяжкой

Есть три типичных обстоятельства, когда стяжка становится чуть ли не единственным способом устроить ровное и надёжное основание для последующей укладки чистового пола.

Первый вариант — бетонные полы и перекрытия, имеющие значительные неровности и дефекты. В первую очередь это характерно для квартир панельных домов, где щели между «пустотками» и браки отливки не позволяют использовать поверхность в качестве чернового пола. Литые перекрытия могут быть серьёзно завалены в общей плоскости, особенно в новостройках. В подобных случаях стяжка выполняется стандартным методом.

Другое дело, если уровень пола нужно поднять на 15-20 см, когда заливка бетоном крайне не выгодна финансово. Классический пример — полы по грунту на первом этаже. В таком случае стяжку заливают по подсыпке из щебня или керамзита. Это называется стяжкой по насыпному слою, технология работ имеет существенные отличия.

Третий вариант наиболее экзотичный. Если механические характеристики чернового пола не позволяют уложить желаемый тип покрытия, поверх заливается так называемая подготовительная стяжка. Наиболее распространённый пример — это полы в санузлах деревянных домов.

Имейте в виду: стяжка своими целями имеет как исправление общей плоскости пола, так и выравнивание локальных неровностей при накрытии всего пола общим слоем небольшой толщины. С практической же стороны, стяжка пескобетоном — наиболее приемлемый и доступный способ подготовки практически любого пола под популярные виды покрытий: линолеум, ламинат, виниловый наборной или наливной пол.

Какие составы использовать

Традиционно для стяжки в жилых помещениях используют пескобетон в пропорции 3,5 части песка к одной части цемента марки 300. В технических помещениях следует заменить связующее на портландцемент 400-ой марки. При слое стяжки до 50 мм такой состав оптимален.

При более толстом слое может потребоваться более крупный наполнитель. Допускается использовать гранитный отсев и крошку, керамзит и щебень мелкой фракции. Наполнитель величиной свыше 15 мм использовать не рекомендуется.

Для улучшения некоторых характеристик в смесь могут добавляться морозостойкие присадки, пластификаторы и модификаторы. Для повышения текучести смеси и более лёгкого выравнивания можно добавлять около столовой ложки моющего средства для посуды на 20-25 литров воды.

Условно можно назвать стяжкой и наливной пол, не требующий выравнивания по маякам. При минимальном слое в 10 мм такая стяжка может влететь в копеечку, особенно если разница между низшей и высшей точками превышает 35-50 мм. Будет проще, если выровнять черновой пол обычным пескобетоном для устранения общего перепада, а через 2-3 суток заливать самовыравнивающийся пол минимально возможным слоем.

Нужно ли армирование и утепление

Условия эксплуатации пола могут быть совершенно различными. Если толщина слоя превышает 40-50 мм, покрытие может плохо переносить температурное расширение и сезонные колебания постройки. При 70-80 мм стяжке образование трещин практически гарантировано. Если для линолеума и наборных покрытий это вполне терпимо, то наливные составы отразят все дефекты стяжки на себе.

Для укрепления стяжки используйте нейлоновую или стальную сетку с ячейкой 30-60 мм и укреплёнными (сваренными) пересечениями. Синтетическая сетка натягивается на саморезах, вкрученных в подготовительный пол, либо на тонких спицах из вязальной проволоки, закреплеённых в подсыпке. Также возможна укладка сетки в только что залитую смесь. Стальные армирующие сетки за счёт собственной высокой жёсткости могут размещаться на дистанционных «стульчиках».

Утепление цементного пола также широко практикуется. В первую очередь, когда стяжка используется в качестве аккумулирующего слоя для тёплого пола. Тепловая изоляция выполняется материалами, устойчивыми к равномерному сжатию: плитами из вспененных полистирола и полиуретана. Толщина стяжки при этом должна составлять не менее 30 мм с обязательным синтетическим армированием. При укладке утеплителя на подсыпку требуется предварительное выравнивание промытым песком при слое в 50-70 мм.

Порядок выполнения работ

Первый шаг перед заливкой — устранение абсолютно всех брешей и щелей, через которые может просочиться вода. Пустотелые плиты перекрытий сулят другую опасность: вода может затечь в них и не вытечь снизу. Сырой потолок и набухающий пол в ближайшие полгода гарантированы, возможна порча электросети, проложенной внутри пустот.

Гидроизоляцию нужно делать даже частному застройщику: быстрый отток воды из массы не позволяет завершиться гидратации цемента в смеси, из-за чего пол не наберёт необходимой прочности. Спорный вопрос о стяжке по насыпному слою: как в таком случае упредить просачивание? Здесь необходимо проводить заливку в два слоя с временным интервалом не менее суток. Первый слой заливается прямо на подсыпку, хотя всё чаще её сперва укрывают геотекстилем, чтобы вода не увлекала за собой цемент. Верхний слой тогда успеет нормально сформироваться, а остаточный поток цементного молока укрепит нижележащие массы. Второй вариант исполнения пригоден также и для деревянного пола: заливаемая полость устилается полиэтиленовой пленкой, герметично соединённой на швах.

После того как пол заделан и гидроизолирован, раскладываем арматурную сетку на дистанционных подпорках. Далее даём нулевую отметку по стенам и устанавливаем маяки. Здесь не следует использовать чистый алебастр, он дает усадку. Оперативно установку маяков можно провести, подмешивая строительный гипс в раствор только что приготовленного замеса. После нанесения небольших бугорков на пол, укладываем первую полосу маяка в 10-15 см от стены и выравниваем по шнуровке. Вторая и последующая полосы устанавливаются по реечному или лазерному уровню, после укладки каждого третьего маяка правилом проверяется общая плоскость.

Обычно заливка ведётся двумя работниками: один готовит замес, а другой устанавливает следующие 2-3 маяка на остатках прежде замешанной массы.

Постобработка чернового пола

Говоря о толщине стяжки, мы всегда подразумеваем итоговую величину после обработки поверхности. В зависимости от напольного покрытия, обрабатываться пол может по-разному, при этом толщина может как уменьшаться, так и увеличиваться в пределах 0,5 мм.

Два наиболее известных метода обработки — шлифовка и железнение. Первый имеет цель избавиться от верхнего слоя, сформированного мелкой фракцией песка и редким молоком, который будет неравномерно вытираться, скрипеть и пылить. Выполняется шлифовка после двухнедельного высыхания стяжки. Железнение, напротив, осуществляется сразу после схватывания пескобетона и цель у него прямо противоположная — укрепить верхний слой.

Если поверхность стяжки не будет эксплуатируемой, допускается не выполнять такую обработку. Для ламината, паркета и прочих наборных покрытий лучше пропитать стяжку грунтовкой, а затем хорошенько вымыть. Отличием здесь служит линолеум — под него стяжка пропитывается разбавленным 1:1 поливиниловым клеем.

Чтобы качественно и ровно уложить плитку, поверх грунтованной стяжки выполняется затирка клеевым составом, который будет использоваться при облицовке кафелем. Это помогает сгладить оставшиеся неровности, уменьшить слой стяжки над утеплителем до 20 мм с применением стекловолоконной фасадной сетки, улучшить адгезию. Поверхность после высыхания обрабатывается точильным кругом для снятия «глазури», препятствующей глубокому впитыванию клея для плитки.

Ремонт старого покрытия невозможно представить без качественного основания. Стяжка пола своими руками вполне выполнимое мероприятие, позволяющее сэкономить на оплате наемных мастеров. Чтобы справиться с ней быстро и без лишних затрат, необходимо подготовиться как теоретически, так и практически. Наибольшую сложность обычно вызывают два этапа: приготовление раствора и установка маяков. Однако при определенной ловкости многим, даже начинающим мастерам, удается выполнить их без особого труда.

Стяжка представляет собой черновое покрытие, толщина и качество которого определяются условиями дальнейшей эксплуатации, неровностью основания. Ее устройство требуется для выравнивания поверхности, при подъеме уровня пола, замене деревянного настила. Она бывает мокрой и сухой. Популярностью пользуется бетонная стяжка. Хотя она трудоемкая и требует много времени для высыхания раствора, но обладает высокой прочностью.

Стандартный набор материалов, которые понадобятся, чтобы приготовить стяжку пола своими руками:

цемент марки М400 или М500;
чистый, просеянный песок при небольшой толщине, с добавлением камней для создания более толстого основания;
вода;
пластификатор – улучшает характеристики готовой смеси, способствует ее скорейшему высыханию, делает ее более пластичной;
емкость для приготовления раствора, идеальным вариантом является бетономешалка.

Кроме того, необходимо заранее позаботиться о шланге для воды с насадкой для разбрызгивания, саморезах для фиксации маяков, шуруповерте, уровне, мастерке и правиле. Не важно, где планируется сделать стяжку пола в частном доме или в квартире. Набор инструментов может слегка отличаться в зависимости от возможностей и особенностей работ в конкретном месте. Рассмотрим пошаговый порядок, разделив его для удобства на пять этапов.

Этап первый – подготовительный. Полностью удаляют старое покрытие. Поверхность тщательно очищают от мусора, грязи, пыли. Затем ее прогрунтовывают. Вместо грунта можно ее хорошо смочить обычной водой, подавая жидкость шлангом с распылителем. Здесь нужно найти «золотую середину»: воду не жалеем, но болото создавать тоже не следует. Если стяжка теплого пола имеет большую площадь, можно смачивать ее постепенно, по мере выполнения работ.

Этап второй – устанавливаем маяки. Они бывают деревянные или алюминиевые, какие выбрать, каждый решает сам. Остановимся коротко на их особенностях:

деревянные – закрепляют саморезами, их потребуется удалить из готовой стяжки;
алюминиевые – ставят «на раствор», доставать их не понадобится.

Маяки устанавливают на расстоянии около 1 м друг от друга. Это упростит в дальнейшем «перетягивание» раствора правилом. От правильности выставления маяков зависит качество готового покрытия. Поэтому обязательно пользуются уровнем, надежно закрепляют рейки.

Этап третий – готовим раствор. Сначала смешивают в пропорциях 1 к 2 или к 3 составляющие смеси – цемент и песок (на ведро цемента соответственно 2 или 3 ведра песка). Сложнее всего добавить нужное количество воды: смесь должна получиться густой и пластичной, как хорошая сметана. «Правильная» смесь не прилипает к инструменту, не растекается. Готовым раствором равномерно заполняют пространство между маяками.

Этап четвертый – выравнивание (перетяжка) раствора. Правило укладывают на рейки так, чтобы оно вплотную касалось маяков. Затем стягивают его, создавая ровную поверхность. Образовавшиеся при этом раковины, заполняют раствором и перетягивают.

Этап пятый – удаление маяков. Этот пункт не касается тех, кто пользовался алюминиевыми рейками. Процедуру следует выполнить примерно через 3-4 часа после начала схватывания. Чтобы не нарушить целостность покрытия, на него укладывают пару широких досок для передвижения. Для удобства вкручиваем в рейку несколько саморезов, подцепляем ее гвоздодером и достаем маяк. Образовавшуюся пустоту заполнить раствором. Готовое покрытие оставляют для схватывания и высыхания. На это потребуется 2-3 недели, после чего можно приступать к дальнейшим работам.

Требования к стяжке пола

Когда стяжка готова, необходимо поэтапно оценить качество ее выполнения. Для профессионала это не составит труда. В помощь начинающему мастеру сформулируем основные положения:

Визуальный контроль. Покрытие должно быть ровным, выглядеть однородно, иметь равномерную окраску серого цвета.
Проверка точности. Ее проводят правилом длиной примерно 2 м, чтобы выявить зазоры. Если их размер не превышает 4-х мм, работа выполнена хорошо.
Качество покрытия. Обычным молотком проверяем механическую прочность поверхности. Молотком по касательной делают несколько ударов. От них не должно оставаться следов.

Чтобы избежать растрескивания покрытия в процессе высыхания, особенно если в доме достаточно жарко, весь период стяжку смачивают водой.

При выполнении стяжки на грунт, например, в гараже или хозяйственных постройках, необходимо учитывать некоторые особенности. Во-первых, потребуется цемент не ниже М300, во-вторых, при неустойчивых грунтах необходимо дополнительно сделать армирующую сетку. Она придаст покрытию прочность. Краткий порядок выполнения такой стяжки:

тщательное уплотнение почвы;
дренажная подсыпка из песка и гравия;
укладка арматурной сетки;
выставление опалубки и маяков;
заливка бетона.

В некоторых случаях делают еще один, так называемый, чистовой слой. Сначала укладывают теплоизоляцию, пароизоляцию, армирующую сетку. Затем заливают цементно-песчаной смесью или специальным составом для пола.

Строительные нормы предлагают несколько вариантов черновой стяжки, выбор которых зависит от близости грунтовых вод, расположения относительно уровня земли.

Специалисты советуют обязательно снимать верхний слой почвы:

он рыхлый, а значит, потребуется приложить больше усилий для его уплотнения;
растительные и животные остатки начнут загнивать, негативно влияя на общее состояние покрытия.

Толщина слоев зависит от региона: чем теплее, тем тоньше. Важно не забывать о гидроизоляции. Если грунтовые воды расположены высоко, необходимо предусмотреть мероприятия по их отведению.

Стяжка пола своими руками

Перед владельцами частных домов без подвала часто встает вопрос: сделать стяжку по грунту или с вентилируемым подпольем? Стяжка пола своими руками, уложенная непосредственно на почву, пользуется заслуженной популярностью. Она простая в исполнении, недорогая, часто служит основой для греющей конструкции. Отказаться от этого варианта стоит только в нескольких случаях:

Требуется подсыпка грунта на высоту около 1 м.
Постройка размещена на столбчатом или свайном фундаменте.

Затраты труда на засыпку и уплотнение при таких условиях неоправданно велики.

Приготовление раствора

Основой стяжки является бетонная смесь из цемента, песка и воды. Популярный вопрос: как сделать раствор для стяжки пола? Проще всего использовать специальные смеси. Их приобретают в строительном магазине, приготавливают согласно инструкции. Если такой возможности нет, то можно обойтись своими силами.

Стандартное соотношение: 1 к 3. Это означает, что на одну часть цемента М500 берут 3 части песка. Если приобретен цемент марки М400, то соотношение меняют на 1 к 2. Компоненты тщательно перемешивают, постепенно добавляют воду. Готовый раствор должен получиться не сухим и не жидким. Если замешивание происходит в бетономешалке, смесь не должна прилипать к стенкам, перекатываясь при перемешивании волной. Несколько слов нужно сказать о пластификаторе. Многие считают его добавление лишь ненужной тратой денег. Однако стоит он недорого, его расход составит не более 2% от веса цемента. При этом он положительно влияет на качество готовой смеси.

Заливка пола

Идеальный вариант, когда заливка стяжки пола одной комнаты выполняется за один раз. Выполняя ее, следует помнить: время схватывания раствора составляет не более часа, выровнять или исправить огрехи после этого не удастся. Добавлять воду в раствор, который уложен на поверхности, категорически запрещено.

Заливать стяжку под теплый пол начинают от стороны противоположной двери. Раствором заполняют полосу между маяками, затем правилом разравнивают ее. Движения должны быть равномерными, с небольшими подвижками в стороны. Закончив один участок, следует его проткнуть в нескольких местах проволокой. Это даст возможность выйти воздуху. На поверхность можно становиться где-то через 2-3 часа. Лучше всего для опоры использовать лист фанеры.

Для покрытий, которые требуют идеального ровного основания, выполняется финишная стяжка пола. В некоторых случаях достаточно хорошенько отшлифовать бетон, установив на болгарку шлифовальный круг. Под наливной пол придется нанести еще один слой раствора. Его делают более жидким, чтобы он растекся и под действием силы тяжести создал ровную поверхность.

Выравнивание деревянного пола

Среди строителей часто ведутся споры о том, как лучше сделать стяжку на деревянный пол. Одни выступают категорически против «мокрого» варианта, настаивая на том, что бетон и дерево «не подружатся». Поэтому рекомендуют отдать предпочтение сухому варианту. Однако при обустройстве теплого пола или предстоящей укладке кафельной плитки без бетонного основания не обойтись. Зная некоторые нюансы и секреты, его можно выполнить без потери качества.

Особенность дерева заключается в том, что пиломатериалы даже после применения постоянно меняют свои характеристики (уровень влажности, размеры). Бетон наоборот после набора прочности практически прекращает любые «движения». Поэтому связка этих материалов способна привести к нарушению целостности бетонного слоя.

Делать чистовую заливку на новый деревянный пол категорически нельзя. Должно пройти минимум 3-4 года эксплуатации.

Возникает резонный вопрос, как сделать теплые полы на деревянном полу, используя бетонную заливку? С этой целью используется простая, но эффективная технология. Ее суть: создать между деревом и бетоном границу. Процесс создания такого «пирога»:

тщательно осмотреть деревянное основание для устранения гнилых или треснутых досок;
закрепить лаги и половицы, щели заделать герметиком;
залить дерево водостойким грунтом, выдержать указанное в инструкции время;
нанести на стенах линию чистого пола;
закрепить по периметру комнаты демпферную ленту или полосу из вспененного полистирола;
застелить пол полиэтиленом, заводя его по 15 см на стены;
установить на раствор маяки;
залить раствор.

Когда стяжка деревянных полов своими руками завершена, сутки ее обильно увлажняют, закрывая после сбрызгивания водой сверху полиэтиленом. Залогом прочного основания является поддержание стабильного температурного и влажностного режима.

Стяжка пола в квартире представляет собой подготовительный слой, на который укладывается финишное покрытие пола. Бывает, конечно так, что сама стяжка и является финишным слоем – например, в интерьере в стиле хай-тек иногда делают пол из полированного бетона. В таком помещении устраивают бетонную стяжку с последующей шлифовкой и полировкой.

Но чаще на стяжку укладывают плитку, ламинат, линолеум или половую доску. Сама стяжка укладывается поверх плит перекрытия, выравнивая поверхность и скрывая коммуникации. Иногда, при необходимости, под стяжкой укладывается слой теплоизоляции и устраивается теплый пол.

Виды стяжки

Можно выделить следующие виды стяжки пола в зависимости от технологии ее укладки:

традиционная, или «мокрая» цементная стяжка пола;
полусухая стяжка;
сухая или насыпная стяжка.

Традиционная стяжка, в зависимости от планируемой толщины слоя, может быть цементно-песчаной или бетонной, укладываться непосредственно на перекрытие или на слой изоляционного материала.

Ее преимуществами являются:

распространенность технологии, соответственно, проще найти квалифицированного исполнителя работ;
толщина слоя легко варьируется;
относительно просто получить ровное покрытие чернового пола;
может быть выполнена поверх слоя утеплителя или теплого пола;
имеет лучшие среди перечисленных видов стяжек прочностные и гидроизоляционные свойства;
является единственным возможным видом стяжки для влажного помещения;
используемые материалы есть в продаже в любом строительном магазине и стоят недорого.

Главным недостатком стяжки является то, что это так называемый «мокрый» процесс. То есть, во-первых, это достаточно грязная работа, а, во-вторых, стяжка должна сохнуть достаточно продолжительное время, перед тем, как на нее можно будет монтировать покрытие чистового пола.

Полусухая стяжка призвана несколько смягчить перечисленные недостатки. Однако для ее выполнения требуются более квалифицированные исполнители. Финальное качество полусухой стяжки гораздо больше зависит от тщательного соблюдения технологии укладки. Ну и, наконец, прочность и гидроизоляционные свойства у полусухой стяжки ниже, чем у традиционной.

Сухая стяжка незаменима в помещениях, пол которых требуется звукоизолировать. По конструкции она представляет собой классический «плавающий пол». Еще эта технология удобна в тех помещениях, где нужно выполнять стяжку большой толщины, например, в старых домах, где при строительстве были сделаны полы на лагах, лежащих на плитах перекрытия, а в процессе эксплуатации старый пол был поврежден и нужно устроить новый пол общей толщиной 15 – 20 см.

Достоинствами сухой стяжки являются:

чистый и быстрый монтаж;
высокий уровень теплоизоляции и звукоизоляции;
малый вес всей конструкции даже при больших толщинах;
стяжка готова к монтажу финишного покрытия сразу после завершения работ.

Недостатков всего три:

это не слишком распространенный вариант стяжки, трудно найти исполнителей;
невысокая прочность и полное отсутствие гидроизоляционных свойств;
высокая цена.

Как сделать стяжку в квартире своими руками? Пошаговая инструкция для всех трех вариантов приведена ниже.

Устройство традиционной стяжки

Прежде всего требуется определиться, какой толщины будет стяжка и какой вид финишного покрытия будет на нее укладываться.

Толщина стяжки не может быть меньше 30 мм, и почти никогда не бывает больше 80 мм. Если требуется поднять уровень пола выше, чем 80 мм, под стяжку укладывают слой керамзита.

Стяжку толщиной 30-40 мм выполняют из цементно-песчаного раствора, при толщине более 40 мм лучше устраивать бетонную стяжку. Если финишное покрытие – кафель, можно ограничиться одним слоем стяжки, в других случаях желательно поверх черновой стяжки выполнить финишный выравнивающий слой.

Подготовительные работы

Перед началом работ по устройству стяжки пола, требуется удалить абсолютно всю старую стяжку, счистив ее до перекрытия. В противном случае, новая стяжка получится некачественной, сцепление ее с бетоном перекрытия будет неполным, могут образоваться трещины и пустоты.

Затем, как правило, с помощью водного уровня, на стены наносится линия, соответствующая верхней плоскости планируемой стяжки. На этом этапе можно рассчитать, какое количество материала (песка, цемента, а в случае бетонной стяжки – и щебня) требуется закупить.

После демонтажа старой стяжки и уборки, нужно обильно прогрунтовать плоскость бетонного перекрытия. Грунт должен сохнуть не менее 5 часов. Затем на перекрытие настилается полиэтиленовая пленка толщиной 100 -200 мкм, соседние полосы соединяются с нахлестом.

Утепление и монтаж теплых полов

Чаще всего для утепления перекрытия используется стяжка пола с керамзитом. Он относительно дешев и прост в укладке. Однако, его теплоизоляционных свойств может быть недостаточно. В таких случаях применяют жесткую плитную теплоизоляцию, например, экструдированный пенополистерол.

Если планируется монтаж системы теплого пола, такие работы производятся именно на этом этапе.

Выставить маяки правильно – залог ровной, горизонтальной поверхности будущей стяжки. Любые огрехи на этом этапе практически невозможно будет исправить позже.

Маяки — это т-образные профили, которые будет служить направляющими для правила в процессе выравнивания раствора в горизонтальной плоскости.

Маяки устанавливают на пирамидках из раствора, параллельно одной из стен, на расстоянии друг от друга, которое меньше, чем ширина правила на 10-15 см. Их верхняя плоскость должна быть строго горизонтальна и находиться в одной плоскости с отмеченным на стенах верхним уровнем стяжки.

Раствор для стяжки

Пропорции песка и цемента для стяжки пола обычно принимают в пропорции 1:3, то есть на одну объемную часть цемента – три объемных части песка. Вода добавляется понемногу, до достижения нужной пластичности смеси.

Бетон для бетонной стяжки лучше заказать готовый. Если такой возможности нет, используют цемент, песок и щебень в объемной пропорции 10:32:50, при марке цемента 400. Бетон при этом получится 150 марки. Песок, применяемый для изготовления раствора или бетона для стяжки, не должен содержать примесей глины, так как она ухудшает адгезионные свойства готового раствора.

Заливка раствора и выравнивание стяжки

Этот этап работ должен производиться с одной стороны быстро, так как раствор начинает схватываться через 40-60 минут и теряет свою пластичность, его становится невозможно выровнять по уровню, а с другой стороны – аккуратно и внимательно, так как горизонтальность стяжки и то, насколько гладкой будет ее поверхность после высыхания зависит именно от тщательности выравнивания раствора. Заполнение раствором пространства между маяками начинают с дальней от двери полосы. Проводя правилом по маякам, выравнивают раствор по уровню. Затем повторяют то же самое со следующей полосой, и так до последней полосы.

Завершающие работы

Лучше, чтобы стяжка сохла как минимум 12 часов перед тем, как становиться на нее ногами. Из подсохшей стяжки можно извлекать маяки и заделывать оставшиеся от них бороздки раствором.

Если в качестве финишного покрытия пола планируется применить материал, чувствительный к малейшим неровностям чернового пола, например, ламинат, нужно залить поверх черновой стяжки еще один тонкий нивелирующий слой. Стяжку грунтуют. Для финишного слоя используют специальную смесь, которая называется самовыравнивающийся наливной пол, или готовят достаточно жидкий цементно- песчаный раствор с пропорциями 1:2,5. Смесь выливают на поверхность стяжки и распределяют равномерно по всей комнате с помощью правила, после чего позволяют ему полностью высохнуть.

Устройство полусухой стяжки

Весь перечень работ для полусухой стяжки полностью совпадает с перечнем работ для традиционной стяжки. Отличие только в количестве воды, которая добавляется в цементно-песчаный раствор. Оно должно быть таким, чтобы готовая смесь была влажной, но не текучей. Это делается для того, чтобы ускорить время высыхания готовой стяжки. Так как готовая смесь для полусухой стяжки гораздо менее пластична, разравнивать ее тяжелее. Поэтому после завершения разравнивания, ее дополнительно затирают. Это делают с помощью специальной дисковой установки, либо с помощью широкого правила. После этого поверхность стяжки накрывают пленкой, чтобы поверхность не пересыхала и на стяжке не образовывались трещины. Через 12 часов можно удалять маяки и заполнять раствором бороздки.

Устройство сухой стяжки

Сухая стяжка представляет собой специальные гипсоволоконные (ГВЛ) листы повышенной прочности, уложенные на засыпку из изоляционного материала (например, перлита).

Точно так же, как и в случае с традиционной стяжкой, нужно предварительно определиться с толщиной сухой стяжки, рассчитать требуемое количество материалов и закупить их.

Следует учитывать, что после доставки ГВЛ на место монтажа, они должны отлежаться минимум 10 часов при комнатной температуре.

Подготовительные работы

Старая стяжка удаляется только в случае ее сильного повреждения. В других случаях достаточно тщательной уборки. Точно так же, как в предыдущих случаях размечается на стенах уровень будущей стяжки. Настилается слой специальной пароизоляционной пленки, на стены до уровня будущей стяжки монтируется кромочная лента.

Установка направляющих профилей

Профили начинают устанавливать параллельно стенам, первый вдоль стены, а остальные на расстоянии около полутора метров друг от друга. Опоры под профилями должны стоять на расстоянии не более чем 70 см одна от другой.

Засыпка наполнителя

Наполнитель засыпают начиная с дальней от двери полосы и разравнивают специальным приспособлением.

Укладка ГВЛ

Затем на наполнитель укладывают первый слой ГВЛ. Это делается вразбежку, со смещением швов между листами в каждом следующем ряду. Второй слой ГВЛ укладывается на первый на клею со смещением, чтобы перекрыть швы первого слоя. Слои скрепляются между собой саморезами.
После этого можно укладывать финишное покрытие.

И все-таки, какая лучше

Однозначно ответить на этот вопрос нельзя, каждый вариант имеет свои плюсы и минусы.

Сухая стяжка – рекордсмен по скорости монтажа, традиционная стяжка – универсальный вариант для любых помещений, полусухая стяжка сохнет быстрей, чем традиционная.

В выборе стяжки следует исходить из комбинации имеющегося времени и бюджета, а также учитывать нюансы:

Если стяжка делается во влажном помещении – однозначно традиционный способ.
Если нужно сделать стяжку только в одном из помещений квартиры, не выезжая на время ремонта – однозначно сухая стяжка.
Нужна цементная стяжка, но сильно ограничено время – полусухая стяжка.

Выбор в остальных случаях не так однозначен, важное значение имеют необходимость звукоизоляции, требуемая прочность стяжки и другие факторы. Главное, чтобы после выбора одного из вариантов все работы производились с соблюдением технологии. Тогда любой вариант с успехом оправдает ожидания.